Autre

Un restaurant new-yorkais pardonne un homard jaune sur 30 millions


« Ruby » est exposé au magasin phare américain de Burger & Lobster dans le quartier Flatiron de New York.

La teinte jaunâtre est le résultat d'une mutation génétique.

Les propriétaires du Burger & Homard navire amiral à New York a « gracié » l'un des homards qu'ils ont reçus dans un envoi de la Nouvelle-Écosse en raison de sa coloration inhabituelle, ADNinfo détaillé.

Il s'avère que Ruby (le nom donné au homard) est un homard jaune, une trouvaille rare sur 30 millions, selon le Institut du homard à l'Université du Maine.

"Nous avons pensé que ce serait bien de la célébrer un peu, alors nous l'avons nommée Ruby et l'avons déposée dans son propre réservoir au restaurant", a déclaré Steven Costello, copropriétaire de Burger & Lobster. "C'était tellement cool quand nous l'avons découverte, nous avons dû l'apprécier."

Il semble que Ruby se démarque non seulement par sa couleur mais aussi par son tempérament. "D'une manière générale, à moins que vous ne les touchiez, ils sont assez dociles", a déclaré Costello. «Mais Ruby, si vous montez et la regardez dans le tank, elle lève les griffes, prête à se battre. Elle a définitivement sa propre personnalité.

Vous pouvez voir Ruby exposée au restaurant tandis que Costello cherche un foyer permanent pour qu'elle soit admirée par beaucoup.

Découvrez notre histoire sur la capture d'un pêcheur sur 2 millions.


RESTAURANTS

À certains égards, Menage à Trois semble un déjà vu - si vous me permettez le français - c'est-à-dire que ce restaurant français le plus contemporain produit une multitude de plats très stylisés qui rappellent les beaux jours de la nouvelle cuisine. Antony Worrall-Thompson, le chef-propriétaire propulsé par jet qui préside cet établissement et ses frères à Londres, Bombay, Stockholm et Melbourne, est un homme intelligent et opiniâtre. Alors que sa présentation de nourriture sculptée rappelle les premiers jours, ses recettes sont tournées vers l'avenir et, pour la plupart, solidement ancrées.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de Menage a Trois est qu'il a éliminé le repas traditionnel à trois plats et invite les convives à paître. Comme la plupart des portions se situent entre l'apéritif traditionnel et la taille du plat principal, on peut assembler un repas. n'importe quel chemin. De plus, si vous avez envie d'un seul plat, ou d'un seul dessert, le gérant ne lèvera pas les yeux au ciel d'exaspération.

La salle à manger a été sculptée dans un ancien café de l'hôtel Lexington. Il se fait dans des beiges apaisants avec des boiseries, des banquettes confortables et des tables bien distancées. Le menu de huit pages est de taille impressionnante. Sous la rubrique '''''''' se trouve ''Josephine's le délice,'' comprenant trois œufs à la crème dans des ramequins - l'un couronné de caviar de sevruga, l'autre de mousse de saumon fumé et de morceaux de de saumon fumé, et un troisième de mousse de Saint-Jacques parsemée de dés de Saint-Jacques. Ils étaient tous agréables, même si le caviar était mon préféré.

Un autre exemple de l'imagination débridée du chef s'appelle le jaune de Hanbury. La base de ces deux tours est constituée d'œufs de caille sur cœur d'artichaut, garnis de bon saumon fumé, d'huîtres, de pétoncles émincés, de chair de homard et de caviar. Ils reposent dans un fossé de mousse de poivron rouge aux accents d'aneth. Les pâtes sont suffisamment généreuses pour être des entrées. Les meilleurs que j'ai goûtés combinaient des pâtes vertes et blanches fraîches avec des morceaux de saumon bien carbonisé, des tomates séchées au soleil aux bords salés, des poivrons rouges rôtis et du bacon en dés. Un autre gagnant a mélangé des champignons sauvages, du foie gras et des truffes dans une sauce luxueuse qui exsudait une belle essence automnale.

La plupart des salades fonctionnent bien - l'une combine du flétan (pas le saumon annoncé), du homard et des pétoncles sur des légumes verts assortis, une autre avait du magret de canard grillé, du foie gras, des haricots verts et des échalotes. Une exception est les légumes sautés désagréablement sucrés. Une création chaude à ne pas manquer est le trio de paquets de pâtes frites croustillantes, l'un rempli de homard et de pois mange-tout, les autres de turbot et poireau, et de crabe et de concombre. Ces colis légers et sans graisse, réalisés avec des peaux de boulettes chinoises, sont disposés dans une belle sauce au champagne.

Même si la nourriture est parfois bonne, le service peut rendre le dîner au Menage a Trois une expérience exaspérante. Inexplicablement, on dit souvent aux clients qui arrivent d'attendre au bar du hall indescriptible de l'hôtel même si la salle à manger est à moitié vide. . Si vous demandez un vin par son nom sans ajouter son numéro de menu, un regard vide est la réponse habituelle.

Parmi les préparations de fruits de mer, un plat visuellement saisissant associe une timbale de pétoncles légère et savoureuse à une bande de mousse aux épinards au centre, entourée de succulentes bouchées grillées de homard, de turbot et de flétan dans une sauce tomate à l'aneth. Une touche heureuse sur les pâtisseries aux fruits de mer combine trois paquets cuits à la vapeur - de la chair de crabe enveloppée dans des poireaux, des pétoncles dans des feuilles de chou et du homard aux épinards - dans une luxueuse sauce aux huîtres et au caviar. Le tempura de homard et de pétoncles, cependant, est pâteux et presque brûlé.

Un trio de viande recommandé s'appelle le ménage de filets de bébé, composé d'agneau rôti saignant sur une concasse de tomates relevée de vinaigre de framboise, de bœuf sur aubergine au curry et de veau mêlé de champignons sauvages. C'est un triple play inspiré. La balle de poulet bébé était farcie d'une masse écœurante de chair de crabe et d'artichauts en dés. La liste des trios s'allonge avec un taux de réussite d'environ 70 pour cent.

Les desserts sont parmi les plus alléchants : des beignets de fraises saupoudrés de sucre avec une trempette à l'orange et au Grand Marnier, un superbe assortiment de friandises au chocolat - une terrine intense, une mousse veloutée, une mousse au chocolat blanc, une truffe au chocolat et une glace - comme ainsi que trois irrésistibles crèmes brûlées, parfumées à l'orange, à la menthe ou au chocolat.

Menage a Trois a élevé le pâturage sur un plateau plus élevé. Alors que la cuisine approche des hauteurs de deux étoiles, l'équipe de service maladroite l'alourdit, rendant une étoile plus appropriée pour le moment.

Sarabeth Levine a fait sa marque dans l'Upper West Side avec une petite boulangerie connue pour ses pains et ses muffins, qui a finalement donné naissance à une succursale de l'East Side et, enfin, il y a neuf mois, un élégant restaurant à grande échelle, Sarabeth's Kitchen. Comme le montre cette dernière extension, la transition des scones aux pâtes aux fruits de mer n'est pas facile.

La salle à manger principale, réalisée dans un beige apaisant avec de petits dessins encadrés de comptines sur les murs, est confortable et élégante. De minuscules lumières dissimulées derrière les banquettes recouvertes de tissu envoient une douce lueur vers le plafond, et les tissus doux dans toute la pièce mettent la conversation en sourdine. Une rangée de tables dans la section boulangerie est légèrement plus occupée.

La cuisine de Sarabeth est réservée au brunch du dimanche. Cela et le petit-déjeuner sont le meilleur effort du restaurant et comprennent de nombreux produits de boulangerie de premier ordre. Le déjeuner comprend des salades satisfaisantes et des plats simples de poulet et de poisson, tandis que le dîner est en grande partie maladroit et extrêmement inégal. Le service dans les trois est bon enfant mais aléatoire et lent.

Les soupes maison sont une façon apaisante de commencer le déjeuner ou le dîner. Je peux recommander soit la soupe crémeuse aux tomates, soit la soupe de courge jaune mouchetée d'origan. Un excès de crème a rendu la version courgette insupportablement riche. Au déjeuner, l'une des meilleures salades s'appelle la sonate d'automne, un mélange de lanières de poitrine de poulet pochées sur deux salades de chou - l'une rouge, l'autre verte - julienne de carottes, baies roses et graines de citrouille grillées. Une salade de légumes chaude, en revanche, était colorée et fraîche mais tout à fait fade avec peu de traces de la sauce au beurre d'orange promise.

La poitrine de poulet sautée avec une sauce à la moutarde et une garniture d'amandes effilées est préférable à la salade tiède de poulet fumé dans laquelle la viande avait une saveur puissante et âcre, qui est souvent le résultat de tremper le poulet dans une saumure à saveur de fumée plutôt que de le fumer la manière traditionnelle. Le thon frais sauté est accompagné d'un mélange d'olives, de haricots verts, de tomates séchées et d'une vinaigrette au romarin.

Au menu du dîner, l'une des préparations les moins élaborées est la meilleure - un gigot d'agneau joliment grillé flanqué de gousses d'ail rôties, de haricots verts et de carottes. Lorsque la cuisine quitte un terrain familier, cependant, elle commence à trébucher. Des spiedini de porc grillés farcis de parmesan, de mozzarella et de prosciutto avaient la texture d'un gant de receveur, un poulet rôti parfaitement bon était gâté par une sauce sucrée au miel et aux noix de pécan. Parmi les plats principaux de fruits de mer, les crevettes géantes grillées étaient douces et délicieuses dans une sauce au poivre et au rhum, le saumon poché froid, d'autre part, était une tranche de filet fade glaciale et peu appétissante entourée de quartiers de pamplemousse et d'une fine sauce au basilic qui n'a pas réussi à sauver ce.

Les pâtes sont de haut en bas aussi. Ziti dans une sauce tomate aux arêtes vives rehaussée de tomates séchées au soleil intensément savoureuses était des crevettes fraîches et vives et des pâtes au homard dans une sauce à l'ail et aux herbes étaient un gâchis détrempé.

Soyez très prudent dans le choix des vins. Les bouteilles sont rangées au-dessus de la machine à expresso, et j'ai dû rendre trois bouteilles en autant de visites car elles étaient servies à environ 90 degrés.

Sans surprise, les desserts sont le plat le plus consistant. Les tartes et les gâteaux sont de premier ordre, en particulier la tarte à la citrouille teintée de cannelle et la puissante mousse au chocolat enveloppée de génoise avec de la crème anglaise.

Sarabeth a sauté du four à pain et dans la poêle à frire avec cette dernière entreprise. Comme un bon pain de levure, il a besoin d'être retravaillé avant de lever.

* 134 East 48th Street, 593-8242.

Ambiance : Salle à manger tamisée et de bon goût en beige et bois bon contrôle du bruit. Service : amateur et lent. Plats conseillés : eggsufs de caille pochés avec diverses garnitures, pâtes au saumon, poivrons rouges et tomates séchées, salade de fruits de mer, pâté de fruits de mer, timbale de Saint-Jacques, trio de filets de viande, crème brûlée, assortiment de chocolats. Gamme de prix : Menu toute la journée. Plats froids 5,25 $ à 22 $ pâtes 7,50 $ à 12,50 $ salades 7,25 $ à 14 $ plats chauds 5,50 $ à 19 $ desserts 4,50 $ à 7,50 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Déjeuner : 11h30 à 14h45 Dîner du lundi au vendredi : 17h30 à 23h30 Du lundi au samedi. Fermé le dimanche. Réservations : suggérées. Sarabeth&# x27s Cuisine satisfaisante 423 Amsterdam Avenue, entre les 80e et 81e rues, 496-6280.

Ambiance: Élégant et beau restaurant avec boulangerie à l'arrière de la salle à manger confortable et élégant.

Service : enthousiaste mais parfois oublieux et gêné par une cuisine lente.

Plats conseillés : Soupe de tomates, salade sonate d'automne, blanc de poulet à la moutarde et aux amandes, sauté de saumon, gigot d'agneau, crevettes grillées, ziti aux coquillages et tomates séchées, tarte au potiron, gâteau mousse au chocolat.

Gamme de prix : Entrées pour le déjeuner, plats principaux de 6,50 $ à 9,95 $, entrées pour le dîner de 6,50 $ à 10,95 $, plats principaux pour le dîner de 3,50 $ à 7,50 $, 13,50 $ à 20 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Petit-déjeuner : 8h00 à 11h30 Brunch du mardi au vendredi : 9h à 16h Samedi et dimanche midi : 11h30 à 15h30 Du mardi au vendredi, thé et pâtisserie jusqu'à 17h. dîner : 18h à 22h30 Du mardi au vendredi, desserts jusqu'à 23h30, 18h30 à 23h. Samedi, desserts jusqu'à minuit, 18h à 22h. Dimanche, desserts jusqu'à 23h.

Réservations : suggérées pour le dîner. ---- Signification des étoiles : (Aucun) Médiocre à satisfaisant *Bon **Très bien ***Excellent ****Extraordinaire Les prix et les menus sont sujets à changement.


RESTAURANTS

À certains égards, Menage à Trois semble un déjà vu - si vous me permettez le français - c'est-à-dire que ce restaurant français le plus contemporain produit une multitude de plats très stylisés qui rappellent les beaux jours de la nouvelle cuisine. Antony Worrall-Thompson, le chef-propriétaire propulsé par jet qui préside cet établissement et ses frères à Londres, Bombay, Stockholm et Melbourne, est un homme intelligent et opiniâtre. Alors que sa présentation de nourriture sculptée rappelle les premiers jours, ses recettes sont tournées vers l'avenir et, pour la plupart, solidement ancrées.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de Menage a Trois est qu'il a éliminé le repas traditionnel à trois plats et invite les convives à paître. Comme la plupart des portions se situent entre l'apéritif traditionnel et la taille du plat principal, on peut assembler un repas. n'importe quel chemin. De plus, si vous avez envie d'un seul plat, ou d'un seul dessert, le gérant ne lèvera pas les yeux au ciel d'exaspération.

La salle à manger a été sculptée dans un ancien café de l'hôtel Lexington. Il se fait dans des beiges apaisants avec des boiseries, des banquettes confortables et des tables bien distancées. Le menu de huit pages est de taille impressionnante. Sous la rubrique '''''''' se trouve ''Josephine's le délice,'' comprenant trois œufs à la crème dans des ramequins - l'un couronné de caviar de sevruga, l'autre de mousse de saumon fumé et de morceaux de de saumon fumé, et un troisième de mousse de Saint-Jacques parsemée de dés de Saint-Jacques. Ils étaient tous agréables, même si le caviar était mon préféré.

Un autre exemple de l'imagination débridée du chef s'appelle le jaune de Hanbury. La base de ces deux tours est constituée d'œufs de caille sur cœur d'artichaut, garnis de bon saumon fumé, d'huîtres, de pétoncles émincés, de chair de homard et de caviar. Ils reposent dans un fossé de mousse de poivron rouge aux accents d'aneth. Les pâtes sont suffisamment généreuses pour être des entrées. Les meilleurs que j'ai goûtés combinaient des pâtes vertes et blanches fraîches avec des morceaux de saumon bien carbonisé, des tomates séchées au soleil aux bords salés, des poivrons rouges rôtis et du bacon en dés. Un autre gagnant a mélangé des champignons sauvages, du foie gras et des truffes dans une sauce luxueuse qui exsudait une belle essence automnale.

La plupart des salades fonctionnent bien - l'une combine du flétan (pas le saumon annoncé), du homard et des pétoncles sur des légumes verts assortis, une autre avait du magret de canard grillé, du foie gras, des haricots verts et des échalotes. Une exception est les légumes sautés désagréablement sucrés. Une création chaude à ne pas manquer est le trio de paquets de pâtes frites croustillantes, l'un rempli de homard et de pois mange-tout, les autres de turbot et poireau, et de crabe et de concombre. Ces colis légers et sans graisse, réalisés avec des peaux de boulettes chinoises, sont disposés dans une belle sauce au champagne.

Même si la nourriture est parfois bonne, le service peut rendre le dîner au Menage a Trois une expérience exaspérante. Inexplicablement, on dit souvent aux clients qui arrivent d'attendre au bar du hall indescriptible de l'hôtel même si la salle à manger est à moitié vide. . Si vous demandez un vin par son nom sans ajouter son numéro de menu, un regard vide est la réponse habituelle.

Parmi les préparations de fruits de mer, un plat visuellement saisissant associe une timbale de pétoncles légère et savoureuse à une bande de mousse aux épinards au centre, entourée de succulentes bouchées grillées de homard, de turbot et de flétan dans une sauce tomate à l'aneth. Une touche heureuse sur les pâtisseries aux fruits de mer combine trois paquets cuits à la vapeur - de la chair de crabe enveloppée dans des poireaux, des pétoncles dans des feuilles de chou et du homard aux épinards - dans une luxueuse sauce aux huîtres et au caviar. Le tempura de homard et de pétoncles, cependant, est pâteux et presque brûlé.

Un trio de viande recommandé s'appelle le ménage de filets de bébé, avec de l'agneau rôti saignant sur une concasse de tomates relevée de vinaigre de framboise, du bœuf sur des aubergines au curry et du veau mêlé de champignons sauvages. C'est un triple play inspiré. La balle de poulet bébé était farcie d'une masse écœurante de chair de crabe et d'artichauts en dés. La liste des trios s'allonge avec un taux de réussite d'environ 70 pour cent.

Les desserts sont parmi les plus alléchants : des beignets de fraises saupoudrés de sucre avec une trempette à l'orange et au Grand Marnier, un assortiment formidable de friandises au chocolat - une terrine intense, une mousse veloutée, une mousse au chocolat blanc, une truffe au chocolat et une glace - comme ainsi que trois irrésistibles crèmes brûlées, parfumées à l'orange, à la menthe ou au chocolat.

Menage a Trois a élevé le pâturage sur un plateau plus élevé. Alors que la cuisine approche des hauteurs de deux étoiles, l'équipe de service maladroite l'alourdit, rendant une étoile plus appropriée pour le moment.

Sarabeth Levine a fait sa marque dans l'Upper West Side avec une petite boulangerie connue pour ses pains et ses muffins, qui a finalement donné naissance à une succursale de l'East Side et, enfin, il y a neuf mois, un élégant restaurant à grande échelle, Sarabeth's Kitchen. Comme le montre cette dernière extension, la transition des scones aux pâtes aux fruits de mer n'est pas facile.

La salle à manger principale, réalisée dans un beige apaisant avec de petits dessins encadrés de comptines sur les murs, est confortable et élégante. De minuscules lumières dissimulées derrière les banquettes recouvertes de tissu envoient une douce lueur vers le plafond, et les tissus doux dans toute la pièce mettent la conversation en sourdine. Une rangée de tables dans la section boulangerie est légèrement plus occupée.

La cuisine de Sarabeth est réservée au brunch du dimanche. Cela et le petit-déjeuner sont le meilleur effort du restaurant et comprennent de nombreux produits de boulangerie de premier ordre. Le déjeuner comprend des salades satisfaisantes et des plats simples de poulet et de poisson, tandis que le dîner est en grande partie maladroit et extrêmement inégal. Le service dans les trois est bon enfant mais aléatoire et lent.

Les soupes maison sont une façon apaisante de commencer le déjeuner ou le dîner. Je peux recommander soit la soupe crémeuse aux tomates, soit la soupe de courge jaune mouchetée d'origan. Un excès de crème a rendu la version courgette insupportablement riche. Au déjeuner, l'une des meilleures salades s'appelle la sonate d'automne, un mélange de lanières de poitrine de poulet pochées sur deux salades de chou - l'une rouge, l'autre verte - julienne de carottes, baies roses et graines de citrouille grillées. Une salade de légumes chaude, en revanche, était colorée et fraîche mais tout à fait fade avec peu de traces de la sauce au beurre d'orange promise.

La poitrine de poulet sautée avec une sauce à la moutarde et une garniture d'amandes effilées est préférable à la salade tiède de poulet fumé dans laquelle la viande avait une saveur puissante et âcre, qui est souvent le résultat de tremper le poulet dans une saumure à saveur de fumée plutôt que de le fumer la manière traditionnelle. Le thon frais sauté est accompagné d'un mélange d'olives, de haricots verts, de tomates séchées et d'une vinaigrette au romarin.

Au menu du dîner, l'une des préparations les moins élaborées est la meilleure - un gigot d'agneau joliment grillé flanqué de gousses d'ail rôties, de haricots verts et de carottes.Lorsque la cuisine quitte un terrain familier, cependant, elle commence à trébucher. Des spiedini de porc grillés farcis de parmesan, de mozzarella et de prosciutto avaient la texture d'un gant de receveur, un poulet rôti parfaitement bon était gâté par une sauce sucrée au miel et aux noix de pécan. Parmi les plats principaux de fruits de mer, les crevettes géantes grillées étaient douces et délicieuses dans une sauce au poivre et au rhum, le saumon poché froid, d'autre part, était une tranche de filet fade glaciale et peu appétissante entourée de quartiers de pamplemousse et d'une fine sauce au basilic qui n'a pas réussi à sauver ce.

Les pâtes sont de haut en bas aussi. Ziti dans une sauce tomate aux arêtes vives rehaussée de tomates séchées au soleil intensément savoureuses était des crevettes fraîches et vives et des pâtes au homard dans une sauce à l'ail et aux herbes étaient un gâchis détrempé.

Soyez très prudent dans le choix des vins. Les bouteilles sont rangées au-dessus de la machine à expresso, et j'ai dû rendre trois bouteilles en autant de visites car elles étaient servies à environ 90 degrés.

Sans surprise, les desserts sont le plat le plus consistant. Les tartes et les gâteaux sont de premier ordre, en particulier la tarte à la citrouille teintée de cannelle et la puissante mousse au chocolat enveloppée de génoise avec de la crème anglaise.

Sarabeth a sauté du four à pain et dans la poêle à frire avec cette dernière entreprise. Comme un bon pain de levure, il a besoin d'être retravaillé avant de lever.

* 134 East 48th Street, 593-8242.

Ambiance : Salle à manger tamisée et de bon goût en beige et bois bon contrôle du bruit. Service : amateur et lent. Plats conseillés : eggsufs de caille pochés avec diverses garnitures, pâtes au saumon, poivrons rouges et tomates séchées, salade de fruits de mer, pâté de fruits de mer, timbale de Saint-Jacques, trio de filets de viande, crème brûlée, assortiment de chocolats. Gamme de prix : Menu toute la journée. Plats froids 5,25 $ à 22 $ pâtes 7,50 $ à 12,50 $ salades 7,25 $ à 14 $ plats chauds 5,50 $ à 19 $ desserts 4,50 $ à 7,50 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Déjeuner : 11h30 à 14h45 Dîner du lundi au vendredi : 17h30 à 23h30 Du lundi au samedi. Fermé le dimanche. Réservations : suggérées. Sarabeth&# x27s Cuisine satisfaisante 423 Amsterdam Avenue, entre les 80e et 81e rues, 496-6280.

Ambiance: Élégant et beau restaurant avec boulangerie à l'arrière de la salle à manger confortable et élégant.

Service : enthousiaste mais parfois oublieux et gêné par une cuisine lente.

Plats conseillés : Soupe de tomates, salade sonate d'automne, blanc de poulet à la moutarde et aux amandes, sauté de saumon, gigot d'agneau, crevettes grillées, ziti aux coquillages et tomates séchées, tarte au potiron, gâteau mousse au chocolat.

Gamme de prix : Entrées pour le déjeuner, plats principaux de 6,50 $ à 9,95 $, entrées pour le dîner de 6,50 $ à 10,95 $, plats principaux pour le dîner de 3,50 $ à 7,50 $, 13,50 $ à 20 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Petit-déjeuner : 8h00 à 11h30 Brunch du mardi au vendredi : 9h à 16h Samedi et dimanche midi : 11h30 à 15h30 Du mardi au vendredi, thé et pâtisserie jusqu'à 17h. dîner : 18h à 22h30 Du mardi au vendredi, desserts jusqu'à 23h30, 18h30 à 23h. Samedi, desserts jusqu'à minuit, 18h à 22h. Dimanche, desserts jusqu'à 23h.

Réservations : suggérées pour le dîner. ---- Signification des étoiles : (Aucun) Médiocre à satisfaisant *Bon **Très bien ***Excellent ****Extraordinaire Les prix et les menus sont sujets à changement.


RESTAURANTS

À certains égards, Menage à Trois semble un déjà vu - si vous me permettez le français - c'est-à-dire que ce restaurant français le plus contemporain produit une multitude de plats très stylisés qui rappellent les beaux jours de la nouvelle cuisine. Antony Worrall-Thompson, le chef-propriétaire propulsé par jet qui préside cet établissement et ses frères à Londres, Bombay, Stockholm et Melbourne, est un homme intelligent et opiniâtre. Alors que sa présentation de nourriture sculptée rappelle les premiers jours, ses recettes sont tournées vers l'avenir et, pour la plupart, solidement ancrées.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de Menage a Trois est qu'il a éliminé le repas traditionnel à trois plats et invite les convives à paître. Comme la plupart des portions se situent entre l'apéritif traditionnel et la taille du plat principal, on peut assembler un repas. n'importe quel chemin. De plus, si vous avez envie d'un seul plat, ou d'un seul dessert, le gérant ne lèvera pas les yeux au ciel d'exaspération.

La salle à manger a été sculptée dans un ancien café de l'hôtel Lexington. Il se fait dans des beiges apaisants avec des boiseries, des banquettes confortables et des tables bien distancées. Le menu de huit pages est de taille impressionnante. Sous la rubrique '''''''' se trouve ''Josephine's le délice,'' comprenant trois œufs à la crème dans des ramequins - l'un couronné de caviar de sevruga, l'autre de mousse de saumon fumé et de morceaux de de saumon fumé, et un troisième de mousse de Saint-Jacques parsemée de dés de Saint-Jacques. Ils étaient tous agréables, même si le caviar était mon préféré.

Un autre exemple de l'imagination débridée du chef s'appelle le jaune de Hanbury. La base de ces deux tours est constituée d'œufs de caille sur cœur d'artichaut, garnis de bon saumon fumé, d'huîtres, de pétoncles émincés, de chair de homard et de caviar. Ils reposent dans un fossé de mousse de poivron rouge aux accents d'aneth. Les pâtes sont suffisamment généreuses pour être des entrées. Les meilleurs que j'ai goûtés combinaient des pâtes vertes et blanches fraîches avec des morceaux de saumon bien carbonisé, des tomates séchées au soleil aux bords salés, des poivrons rouges rôtis et du bacon en dés. Un autre gagnant a mélangé des champignons sauvages, du foie gras et des truffes dans une sauce luxueuse qui exsudait une belle essence automnale.

La plupart des salades fonctionnent bien - l'une combine du flétan (pas le saumon annoncé), du homard et des pétoncles sur des légumes verts assortis, une autre avait du magret de canard grillé, du foie gras, des haricots verts et des échalotes. Une exception est les légumes sautés désagréablement sucrés. Une création chaude à ne pas manquer est le trio de paquets de pâtes frites croustillantes, l'un rempli de homard et de pois mange-tout, les autres de turbot et poireau, et de crabe et de concombre. Ces colis légers et sans graisse, réalisés avec des peaux de boulettes chinoises, sont disposés dans une belle sauce au champagne.

Même si la nourriture est parfois bonne, le service peut rendre le dîner au Menage a Trois une expérience exaspérante. Inexplicablement, on dit souvent aux clients qui arrivent d'attendre au bar du hall indescriptible de l'hôtel même si la salle à manger est à moitié vide. . Si vous demandez un vin par son nom sans ajouter son numéro de menu, un regard vide est la réponse habituelle.

Parmi les préparations de fruits de mer, un plat visuellement saisissant associe une timbale de pétoncles légère et savoureuse à une bande de mousse aux épinards au centre, entourée de succulentes bouchées grillées de homard, de turbot et de flétan dans une sauce tomate à l'aneth. Une touche heureuse sur les pâtisseries aux fruits de mer combine trois paquets cuits à la vapeur - de la chair de crabe enveloppée dans des poireaux, des pétoncles dans des feuilles de chou et du homard aux épinards - dans une luxueuse sauce aux huîtres et au caviar. Le tempura de homard et de pétoncles, cependant, est pâteux et presque brûlé.

Un trio de viande recommandé s'appelle le ménage de filets de bébé, avec de l'agneau rôti saignant sur une concasse de tomates relevée de vinaigre de framboise, du bœuf sur des aubergines au curry et du veau mêlé de champignons sauvages. C'est un triple play inspiré. La balle de poulet bébé était farcie d'une masse écœurante de chair de crabe et d'artichauts en dés. La liste des trios s'allonge avec un taux de réussite d'environ 70 pour cent.

Les desserts sont parmi les plus alléchants : des beignets de fraises saupoudrés de sucre avec une trempette à l'orange et au Grand Marnier, un assortiment formidable de friandises au chocolat - une terrine intense, une mousse veloutée, une mousse au chocolat blanc, une truffe au chocolat et une glace - comme ainsi que trois irrésistibles crèmes brûlées, parfumées à l'orange, à la menthe ou au chocolat.

Menage a Trois a élevé le pâturage sur un plateau plus élevé. Alors que la cuisine approche des hauteurs de deux étoiles, l'équipe de service maladroite l'alourdit, rendant une étoile plus appropriée pour le moment.

Sarabeth Levine a fait sa marque dans l'Upper West Side avec une petite boulangerie connue pour ses pains et ses muffins, qui a finalement donné naissance à une succursale de l'East Side et, enfin, il y a neuf mois, un élégant restaurant à grande échelle, Sarabeth's Kitchen. Comme le montre cette dernière extension, la transition des scones aux pâtes aux fruits de mer n'est pas facile.

La salle à manger principale, réalisée dans un beige apaisant avec de petits dessins encadrés de comptines sur les murs, est confortable et élégante. De minuscules lumières dissimulées derrière les banquettes recouvertes de tissu envoient une douce lueur vers le plafond, et les tissus doux dans toute la pièce mettent la conversation en sourdine. Une rangée de tables dans la section boulangerie est légèrement plus occupée.

La cuisine de Sarabeth est réservée au brunch du dimanche. Cela et le petit-déjeuner sont le meilleur effort du restaurant et comprennent de nombreux produits de boulangerie de premier ordre. Le déjeuner comprend des salades satisfaisantes et des plats simples de poulet et de poisson, tandis que le dîner est en grande partie maladroit et extrêmement inégal. Le service dans les trois est bon enfant mais aléatoire et lent.

Les soupes maison sont une façon apaisante de commencer le déjeuner ou le dîner. Je peux recommander soit la soupe crémeuse aux tomates, soit la soupe de courge jaune mouchetée d'origan. Un excès de crème a rendu la version courgette insupportablement riche. Au déjeuner, l'une des meilleures salades s'appelle la sonate d'automne, un mélange de lanières de poitrine de poulet pochées sur deux salades de chou - l'une rouge, l'autre verte - julienne de carottes, baies roses et graines de citrouille grillées. Une salade de légumes chaude, en revanche, était colorée et fraîche mais tout à fait fade avec peu de traces de la sauce au beurre d'orange promise.

La poitrine de poulet sautée avec une sauce à la moutarde et une garniture d'amandes effilées est préférable à la salade tiède de poulet fumé dans laquelle la viande avait une saveur puissante et âcre, qui est souvent le résultat de tremper le poulet dans une saumure à saveur de fumée plutôt que de le fumer la manière traditionnelle. Le thon frais sauté est accompagné d'un mélange d'olives, de haricots verts, de tomates séchées et d'une vinaigrette au romarin.

Au menu du dîner, l'une des préparations les moins élaborées est la meilleure - un gigot d'agneau joliment grillé flanqué de gousses d'ail rôties, de haricots verts et de carottes. Lorsque la cuisine quitte un terrain familier, cependant, elle commence à trébucher. Des spiedini de porc grillés farcis de parmesan, de mozzarella et de prosciutto avaient la texture d'un gant de receveur, un poulet rôti parfaitement bon était gâté par une sauce sucrée au miel et aux noix de pécan. Parmi les plats principaux de fruits de mer, les crevettes géantes grillées étaient douces et délicieuses dans une sauce au poivre et au rhum, le saumon poché froid, d'autre part, était une tranche de filet fade glaciale et peu appétissante entourée de quartiers de pamplemousse et d'une fine sauce au basilic qui n'a pas réussi à sauver ce.

Les pâtes sont de haut en bas aussi. Ziti dans une sauce tomate aux arêtes vives rehaussée de tomates séchées au soleil intensément savoureuses était des crevettes fraîches et vives et des pâtes au homard dans une sauce à l'ail et aux herbes étaient un gâchis détrempé.

Soyez très prudent dans le choix des vins. Les bouteilles sont rangées au-dessus de la machine à expresso, et j'ai dû rendre trois bouteilles en autant de visites car elles étaient servies à environ 90 degrés.

Sans surprise, les desserts sont le plat le plus consistant. Les tartes et les gâteaux sont de premier ordre, en particulier la tarte à la citrouille teintée de cannelle et la puissante mousse au chocolat enveloppée de génoise avec de la crème anglaise.

Sarabeth a sauté du four à pain et dans la poêle à frire avec cette dernière entreprise. Comme un bon pain de levure, il a besoin d'être retravaillé avant de lever.

* 134 East 48th Street, 593-8242.

Ambiance : Salle à manger tamisée et de bon goût en beige et bois bon contrôle du bruit. Service : amateur et lent. Plats conseillés : eggsufs de caille pochés avec diverses garnitures, pâtes au saumon, poivrons rouges et tomates séchées, salade de fruits de mer, pâté de fruits de mer, timbale de Saint-Jacques, trio de filets de viande, crème brûlée, assortiment de chocolats. Gamme de prix : Menu toute la journée. Plats froids 5,25 $ à 22 $ pâtes 7,50 $ à 12,50 $ salades 7,25 $ à 14 $ plats chauds 5,50 $ à 19 $ desserts 4,50 $ à 7,50 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Déjeuner : 11h30 à 14h45 Dîner du lundi au vendredi : 17h30 à 23h30 Du lundi au samedi. Fermé le dimanche. Réservations : suggérées. Sarabeth&# x27s Cuisine satisfaisante 423 Amsterdam Avenue, entre les 80e et 81e rues, 496-6280.

Ambiance: Élégant et beau restaurant avec boulangerie à l'arrière de la salle à manger confortable et élégant.

Service : enthousiaste mais parfois oublieux et gêné par une cuisine lente.

Plats conseillés : Soupe de tomates, salade sonate d'automne, blanc de poulet à la moutarde et aux amandes, sauté de saumon, gigot d'agneau, crevettes grillées, ziti aux coquillages et tomates séchées, tarte au potiron, gâteau mousse au chocolat.

Gamme de prix : Entrées pour le déjeuner, plats principaux de 6,50 $ à 9,95 $, entrées pour le dîner de 6,50 $ à 10,95 $, plats principaux pour le dîner de 3,50 $ à 7,50 $, 13,50 $ à 20 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Petit-déjeuner : 8h00 à 11h30 Brunch du mardi au vendredi : 9h à 16h Samedi et dimanche midi : 11h30 à 15h30 Du mardi au vendredi, thé et pâtisserie jusqu'à 17h. dîner : 18h à 22h30 Du mardi au vendredi, desserts jusqu'à 23h30, 18h30 à 23h. Samedi, desserts jusqu'à minuit, 18h à 22h. Dimanche, desserts jusqu'à 23h.

Réservations : suggérées pour le dîner. ---- Signification des étoiles : (Aucun) Médiocre à satisfaisant *Bon **Très bien ***Excellent ****Extraordinaire Les prix et les menus sont sujets à changement.


RESTAURANTS

À certains égards, Menage à Trois semble un déjà vu - si vous me permettez le français - c'est-à-dire que ce restaurant français le plus contemporain produit une multitude de plats très stylisés qui rappellent les beaux jours de la nouvelle cuisine. Antony Worrall-Thompson, le chef-propriétaire propulsé par jet qui préside cet établissement et ses frères à Londres, Bombay, Stockholm et Melbourne, est un homme intelligent et opiniâtre. Alors que sa présentation de nourriture sculptée rappelle les premiers jours, ses recettes sont tournées vers l'avenir et, pour la plupart, solidement ancrées.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de Menage a Trois est qu'il a éliminé le repas traditionnel à trois plats et invite les convives à paître. Comme la plupart des portions se situent entre l'apéritif traditionnel et la taille du plat principal, on peut assembler un repas. n'importe quel chemin. De plus, si vous avez envie d'un seul plat, ou d'un seul dessert, le gérant ne lèvera pas les yeux au ciel d'exaspération.

La salle à manger a été sculptée dans un ancien café de l'hôtel Lexington. Il se fait dans des beiges apaisants avec des boiseries, des banquettes confortables et des tables bien distancées. Le menu de huit pages est de taille impressionnante. Sous la rubrique '''''''' se trouve ''Josephine's le délice,'' comprenant trois œufs à la crème dans des ramequins - l'un couronné de caviar de sevruga, l'autre de mousse de saumon fumé et de morceaux de de saumon fumé, et un troisième de mousse de Saint-Jacques parsemée de dés de Saint-Jacques. Ils étaient tous agréables, même si le caviar était mon préféré.

Un autre exemple de l'imagination débridée du chef s'appelle le jaune de Hanbury. La base de ces deux tours est constituée d'œufs de caille sur cœur d'artichaut, garnis de bon saumon fumé, d'huîtres, de pétoncles émincés, de chair de homard et de caviar. Ils reposent dans un fossé de mousse de poivron rouge aux accents d'aneth. Les pâtes sont suffisamment généreuses pour être des entrées. Les meilleurs que j'ai goûtés combinaient des pâtes vertes et blanches fraîches avec des morceaux de saumon bien carbonisé, des tomates séchées au soleil aux bords salés, des poivrons rouges rôtis et du bacon en dés. Un autre gagnant a mélangé des champignons sauvages, du foie gras et des truffes dans une sauce luxueuse qui exsudait une belle essence automnale.

La plupart des salades fonctionnent bien - l'une combine du flétan (pas le saumon annoncé), du homard et des pétoncles sur des légumes verts assortis, une autre avait du magret de canard grillé, du foie gras, des haricots verts et des échalotes. Une exception est les légumes sautés désagréablement sucrés. Une création chaude à ne pas manquer est le trio de paquets de pâtes frites croustillantes, l'un rempli de homard et de pois mange-tout, les autres de turbot et poireau, et de crabe et de concombre. Ces colis légers et sans graisse, réalisés avec des peaux de boulettes chinoises, sont disposés dans une belle sauce au champagne.

Même si la nourriture est parfois bonne, le service peut rendre le dîner au Menage a Trois une expérience exaspérante. Inexplicablement, on dit souvent aux clients qui arrivent d'attendre au bar du hall indescriptible de l'hôtel même si la salle à manger est à moitié vide. . Si vous demandez un vin par son nom sans ajouter son numéro de menu, un regard vide est la réponse habituelle.

Parmi les préparations de fruits de mer, un plat visuellement saisissant associe une timbale de pétoncles légère et savoureuse à une bande de mousse aux épinards au centre, entourée de succulentes bouchées grillées de homard, de turbot et de flétan dans une sauce tomate à l'aneth. Une touche heureuse sur les pâtisseries aux fruits de mer combine trois paquets cuits à la vapeur - de la chair de crabe enveloppée dans des poireaux, des pétoncles dans des feuilles de chou et du homard aux épinards - dans une luxueuse sauce aux huîtres et au caviar. Le tempura de homard et de pétoncles, cependant, est pâteux et presque brûlé.

Un trio de viande recommandé s'appelle le ménage de filets de bébé, avec de l'agneau rôti saignant sur une concasse de tomates relevée de vinaigre de framboise, du bœuf sur des aubergines au curry et du veau mêlé de champignons sauvages. C'est un triple play inspiré. La balle de poulet bébé était farcie d'une masse écœurante de chair de crabe et d'artichauts en dés. La liste des trios s'allonge avec un taux de réussite d'environ 70 pour cent.

Les desserts sont parmi les plus alléchants : des beignets de fraises saupoudrés de sucre avec une trempette à l'orange et au Grand Marnier, un assortiment formidable de friandises au chocolat - une terrine intense, une mousse veloutée, une mousse au chocolat blanc, une truffe au chocolat et une glace - comme ainsi que trois irrésistibles crèmes brûlées, parfumées à l'orange, à la menthe ou au chocolat.

Menage a Trois a élevé le pâturage sur un plateau plus élevé. Alors que la cuisine approche des hauteurs de deux étoiles, l'équipe de service maladroite l'alourdit, rendant une étoile plus appropriée pour le moment.

Sarabeth Levine a fait sa marque dans l'Upper West Side avec une petite boulangerie connue pour ses pains et ses muffins, qui a finalement donné naissance à une succursale de l'East Side et, enfin, il y a neuf mois, un élégant restaurant à grande échelle, Sarabeth's Kitchen. Comme le montre cette dernière extension, la transition des scones aux pâtes aux fruits de mer n'est pas facile.

La salle à manger principale, réalisée dans un beige apaisant avec de petits dessins encadrés de comptines sur les murs, est confortable et élégante. De minuscules lumières dissimulées derrière les banquettes recouvertes de tissu envoient une douce lueur vers le plafond, et les tissus doux dans toute la pièce mettent la conversation en sourdine. Une rangée de tables dans la section boulangerie est légèrement plus occupée.

La cuisine de Sarabeth est réservée au brunch du dimanche.Cela et le petit-déjeuner sont le meilleur effort du restaurant et comprennent de nombreux produits de boulangerie de premier ordre. Le déjeuner comprend des salades satisfaisantes et des plats simples de poulet et de poisson, tandis que le dîner est en grande partie maladroit et extrêmement inégal. Le service dans les trois est bon enfant mais aléatoire et lent.

Les soupes maison sont une façon apaisante de commencer le déjeuner ou le dîner. Je peux recommander soit la soupe crémeuse aux tomates, soit la soupe de courge jaune mouchetée d'origan. Un excès de crème a rendu la version courgette insupportablement riche. Au déjeuner, l'une des meilleures salades s'appelle la sonate d'automne, un mélange de lanières de poitrine de poulet pochées sur deux salades de chou - l'une rouge, l'autre verte - julienne de carottes, baies roses et graines de citrouille grillées. Une salade de légumes chaude, en revanche, était colorée et fraîche mais tout à fait fade avec peu de traces de la sauce au beurre d'orange promise.

La poitrine de poulet sautée avec une sauce à la moutarde et une garniture d'amandes effilées est préférable à la salade tiède de poulet fumé dans laquelle la viande avait une saveur puissante et âcre, qui est souvent le résultat de tremper le poulet dans une saumure à saveur de fumée plutôt que de le fumer la manière traditionnelle. Le thon frais sauté est accompagné d'un mélange d'olives, de haricots verts, de tomates séchées et d'une vinaigrette au romarin.

Au menu du dîner, l'une des préparations les moins élaborées est la meilleure - un gigot d'agneau joliment grillé flanqué de gousses d'ail rôties, de haricots verts et de carottes. Lorsque la cuisine quitte un terrain familier, cependant, elle commence à trébucher. Des spiedini de porc grillés farcis de parmesan, de mozzarella et de prosciutto avaient la texture d'un gant de receveur, un poulet rôti parfaitement bon était gâté par une sauce sucrée au miel et aux noix de pécan. Parmi les plats principaux de fruits de mer, les crevettes géantes grillées étaient douces et délicieuses dans une sauce au poivre et au rhum, le saumon poché froid, d'autre part, était une tranche de filet fade glaciale et peu appétissante entourée de quartiers de pamplemousse et d'une fine sauce au basilic qui n'a pas réussi à sauver ce.

Les pâtes sont de haut en bas aussi. Ziti dans une sauce tomate aux arêtes vives rehaussée de tomates séchées au soleil intensément savoureuses était des crevettes fraîches et vives et des pâtes au homard dans une sauce à l'ail et aux herbes étaient un gâchis détrempé.

Soyez très prudent dans le choix des vins. Les bouteilles sont rangées au-dessus de la machine à expresso, et j'ai dû rendre trois bouteilles en autant de visites car elles étaient servies à environ 90 degrés.

Sans surprise, les desserts sont le plat le plus consistant. Les tartes et les gâteaux sont de premier ordre, en particulier la tarte à la citrouille teintée de cannelle et la puissante mousse au chocolat enveloppée de génoise avec de la crème anglaise.

Sarabeth a sauté du four à pain et dans la poêle à frire avec cette dernière entreprise. Comme un bon pain de levure, il a besoin d'être retravaillé avant de lever.

* 134 East 48th Street, 593-8242.

Ambiance : Salle à manger tamisée et de bon goût en beige et bois bon contrôle du bruit. Service : amateur et lent. Plats conseillés : eggsufs de caille pochés avec diverses garnitures, pâtes au saumon, poivrons rouges et tomates séchées, salade de fruits de mer, pâté de fruits de mer, timbale de Saint-Jacques, trio de filets de viande, crème brûlée, assortiment de chocolats. Gamme de prix : Menu toute la journée. Plats froids 5,25 $ à 22 $ pâtes 7,50 $ à 12,50 $ salades 7,25 $ à 14 $ plats chauds 5,50 $ à 19 $ desserts 4,50 $ à 7,50 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Déjeuner : 11h30 à 14h45 Dîner du lundi au vendredi : 17h30 à 23h30 Du lundi au samedi. Fermé le dimanche. Réservations : suggérées. Sarabeth&# x27s Cuisine satisfaisante 423 Amsterdam Avenue, entre les 80e et 81e rues, 496-6280.

Ambiance: Élégant et beau restaurant avec boulangerie à l'arrière de la salle à manger confortable et élégant.

Service : enthousiaste mais parfois oublieux et gêné par une cuisine lente.

Plats conseillés : Soupe de tomates, salade sonate d'automne, blanc de poulet à la moutarde et aux amandes, sauté de saumon, gigot d'agneau, crevettes grillées, ziti aux coquillages et tomates séchées, tarte au potiron, gâteau mousse au chocolat.

Gamme de prix : Entrées pour le déjeuner, plats principaux de 6,50 $ à 9,95 $, entrées pour le dîner de 6,50 $ à 10,95 $, plats principaux pour le dîner de 3,50 $ à 7,50 $, 13,50 $ à 20 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Petit-déjeuner : 8h00 à 11h30 Brunch du mardi au vendredi : 9h à 16h Samedi et dimanche midi : 11h30 à 15h30 Du mardi au vendredi, thé et pâtisserie jusqu'à 17h. dîner : 18h à 22h30 Du mardi au vendredi, desserts jusqu'à 23h30, 18h30 à 23h. Samedi, desserts jusqu'à minuit, 18h à 22h. Dimanche, desserts jusqu'à 23h.

Réservations : suggérées pour le dîner. ---- Signification des étoiles : (Aucun) Médiocre à satisfaisant *Bon **Très bien ***Excellent ****Extraordinaire Les prix et les menus sont sujets à changement.


RESTAURANTS

À certains égards, Menage à Trois semble un déjà vu - si vous me permettez le français - c'est-à-dire que ce restaurant français le plus contemporain produit une multitude de plats très stylisés qui rappellent les beaux jours de la nouvelle cuisine. Antony Worrall-Thompson, le chef-propriétaire propulsé par jet qui préside cet établissement et ses frères à Londres, Bombay, Stockholm et Melbourne, est un homme intelligent et opiniâtre. Alors que sa présentation de nourriture sculptée rappelle les premiers jours, ses recettes sont tournées vers l'avenir et, pour la plupart, solidement ancrées.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de Menage a Trois est qu'il a éliminé le repas traditionnel à trois plats et invite les convives à paître. Comme la plupart des portions se situent entre l'apéritif traditionnel et la taille du plat principal, on peut assembler un repas. n'importe quel chemin. De plus, si vous avez envie d'un seul plat, ou d'un seul dessert, le gérant ne lèvera pas les yeux au ciel d'exaspération.

La salle à manger a été sculptée dans un ancien café de l'hôtel Lexington. Il se fait dans des beiges apaisants avec des boiseries, des banquettes confortables et des tables bien distancées. Le menu de huit pages est de taille impressionnante. Sous la rubrique '''''''' se trouve ''Josephine's le délice,'' comprenant trois œufs à la crème dans des ramequins - l'un couronné de caviar de sevruga, l'autre de mousse de saumon fumé et de morceaux de de saumon fumé, et un troisième de mousse de Saint-Jacques parsemée de dés de Saint-Jacques. Ils étaient tous agréables, même si le caviar était mon préféré.

Un autre exemple de l'imagination débridée du chef s'appelle le jaune de Hanbury. La base de ces deux tours est constituée d'œufs de caille sur cœur d'artichaut, garnis de bon saumon fumé, d'huîtres, de pétoncles émincés, de chair de homard et de caviar. Ils reposent dans un fossé de mousse de poivron rouge aux accents d'aneth. Les pâtes sont suffisamment généreuses pour être des entrées. Les meilleurs que j'ai goûtés combinaient des pâtes vertes et blanches fraîches avec des morceaux de saumon bien carbonisé, des tomates séchées au soleil aux bords salés, des poivrons rouges rôtis et du bacon en dés. Un autre gagnant a mélangé des champignons sauvages, du foie gras et des truffes dans une sauce luxueuse qui exsudait une belle essence automnale.

La plupart des salades fonctionnent bien - l'une combine du flétan (pas le saumon annoncé), du homard et des pétoncles sur des légumes verts assortis, une autre avait du magret de canard grillé, du foie gras, des haricots verts et des échalotes. Une exception est les légumes sautés désagréablement sucrés. Une création chaude à ne pas manquer est le trio de paquets de pâtes frites croustillantes, l'un rempli de homard et de pois mange-tout, les autres de turbot et poireau, et de crabe et de concombre. Ces colis légers et sans graisse, réalisés avec des peaux de boulettes chinoises, sont disposés dans une belle sauce au champagne.

Même si la nourriture est parfois bonne, le service peut rendre le dîner au Menage a Trois une expérience exaspérante. Inexplicablement, on dit souvent aux clients qui arrivent d'attendre au bar du hall indescriptible de l'hôtel même si la salle à manger est à moitié vide. . Si vous demandez un vin par son nom sans ajouter son numéro de menu, un regard vide est la réponse habituelle.

Parmi les préparations de fruits de mer, un plat visuellement saisissant associe une timbale de pétoncles légère et savoureuse à une bande de mousse aux épinards au centre, entourée de succulentes bouchées grillées de homard, de turbot et de flétan dans une sauce tomate à l'aneth. Une touche heureuse sur les pâtisseries aux fruits de mer combine trois paquets cuits à la vapeur - de la chair de crabe enveloppée dans des poireaux, des pétoncles dans des feuilles de chou et du homard aux épinards - dans une luxueuse sauce aux huîtres et au caviar. Le tempura de homard et de pétoncles, cependant, est pâteux et presque brûlé.

Un trio de viande recommandé s'appelle le ménage de filets de bébé, avec de l'agneau rôti saignant sur une concasse de tomates relevée de vinaigre de framboise, du bœuf sur des aubergines au curry et du veau mêlé de champignons sauvages. C'est un triple play inspiré. La balle de poulet bébé était farcie d'une masse écœurante de chair de crabe et d'artichauts en dés. La liste des trios s'allonge avec un taux de réussite d'environ 70 pour cent.

Les desserts sont parmi les plus alléchants : des beignets de fraises saupoudrés de sucre avec une trempette à l'orange et au Grand Marnier, un assortiment formidable de friandises au chocolat - une terrine intense, une mousse veloutée, une mousse au chocolat blanc, une truffe au chocolat et une glace - comme ainsi que trois irrésistibles crèmes brûlées, parfumées à l'orange, à la menthe ou au chocolat.

Menage a Trois a élevé le pâturage sur un plateau plus élevé. Alors que la cuisine approche des hauteurs de deux étoiles, l'équipe de service maladroite l'alourdit, rendant une étoile plus appropriée pour le moment.

Sarabeth Levine a fait sa marque dans l'Upper West Side avec une petite boulangerie connue pour ses pains et ses muffins, qui a finalement donné naissance à une succursale de l'East Side et, enfin, il y a neuf mois, un élégant restaurant à grande échelle, Sarabeth's Kitchen. Comme le montre cette dernière extension, la transition des scones aux pâtes aux fruits de mer n'est pas facile.

La salle à manger principale, réalisée dans un beige apaisant avec de petits dessins encadrés de comptines sur les murs, est confortable et élégante. De minuscules lumières dissimulées derrière les banquettes recouvertes de tissu envoient une douce lueur vers le plafond, et les tissus doux dans toute la pièce mettent la conversation en sourdine. Une rangée de tables dans la section boulangerie est légèrement plus occupée.

La cuisine de Sarabeth est réservée au brunch du dimanche. Cela et le petit-déjeuner sont le meilleur effort du restaurant et comprennent de nombreux produits de boulangerie de premier ordre. Le déjeuner comprend des salades satisfaisantes et des plats simples de poulet et de poisson, tandis que le dîner est en grande partie maladroit et extrêmement inégal. Le service dans les trois est bon enfant mais aléatoire et lent.

Les soupes maison sont une façon apaisante de commencer le déjeuner ou le dîner. Je peux recommander soit la soupe crémeuse aux tomates, soit la soupe de courge jaune mouchetée d'origan. Un excès de crème a rendu la version courgette insupportablement riche. Au déjeuner, l'une des meilleures salades s'appelle la sonate d'automne, un mélange de lanières de poitrine de poulet pochées sur deux salades de chou - l'une rouge, l'autre verte - julienne de carottes, baies roses et graines de citrouille grillées. Une salade de légumes chaude, en revanche, était colorée et fraîche mais tout à fait fade avec peu de traces de la sauce au beurre d'orange promise.

La poitrine de poulet sautée avec une sauce à la moutarde et une garniture d'amandes effilées est préférable à la salade tiède de poulet fumé dans laquelle la viande avait une saveur puissante et âcre, qui est souvent le résultat de tremper le poulet dans une saumure à saveur de fumée plutôt que de le fumer la manière traditionnelle. Le thon frais sauté est accompagné d'un mélange d'olives, de haricots verts, de tomates séchées et d'une vinaigrette au romarin.

Au menu du dîner, l'une des préparations les moins élaborées est la meilleure - un gigot d'agneau joliment grillé flanqué de gousses d'ail rôties, de haricots verts et de carottes. Lorsque la cuisine quitte un terrain familier, cependant, elle commence à trébucher. Des spiedini de porc grillés farcis de parmesan, de mozzarella et de prosciutto avaient la texture d'un gant de receveur, un poulet rôti parfaitement bon était gâté par une sauce sucrée au miel et aux noix de pécan. Parmi les plats principaux de fruits de mer, les crevettes géantes grillées étaient douces et délicieuses dans une sauce au poivre et au rhum, le saumon poché froid, d'autre part, était une tranche de filet fade glaciale et peu appétissante entourée de quartiers de pamplemousse et d'une fine sauce au basilic qui n'a pas réussi à sauver ce.

Les pâtes sont de haut en bas aussi. Ziti dans une sauce tomate aux arêtes vives rehaussée de tomates séchées au soleil intensément savoureuses était des crevettes fraîches et vives et des pâtes au homard dans une sauce à l'ail et aux herbes étaient un gâchis détrempé.

Soyez très prudent dans le choix des vins. Les bouteilles sont rangées au-dessus de la machine à expresso, et j'ai dû rendre trois bouteilles en autant de visites car elles étaient servies à environ 90 degrés.

Sans surprise, les desserts sont le plat le plus consistant. Les tartes et les gâteaux sont de premier ordre, en particulier la tarte à la citrouille teintée de cannelle et la puissante mousse au chocolat enveloppée de génoise avec de la crème anglaise.

Sarabeth a sauté du four à pain et dans la poêle à frire avec cette dernière entreprise. Comme un bon pain de levure, il a besoin d'être retravaillé avant de lever.

* 134 East 48th Street, 593-8242.

Ambiance : Salle à manger tamisée et de bon goût en beige et bois bon contrôle du bruit. Service : amateur et lent. Plats conseillés : eggsufs de caille pochés avec diverses garnitures, pâtes au saumon, poivrons rouges et tomates séchées, salade de fruits de mer, pâté de fruits de mer, timbale de Saint-Jacques, trio de filets de viande, crème brûlée, assortiment de chocolats. Gamme de prix : Menu toute la journée. Plats froids 5,25 $ à 22 $ pâtes 7,50 $ à 12,50 $ salades 7,25 $ à 14 $ plats chauds 5,50 $ à 19 $ desserts 4,50 $ à 7,50 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Déjeuner : 11h30 à 14h45 Dîner du lundi au vendredi : 17h30 à 23h30 Du lundi au samedi. Fermé le dimanche. Réservations : suggérées. Sarabeth&# x27s Cuisine satisfaisante 423 Amsterdam Avenue, entre les 80e et 81e rues, 496-6280.

Ambiance: Élégant et beau restaurant avec boulangerie à l'arrière de la salle à manger confortable et élégant.

Service : enthousiaste mais parfois oublieux et gêné par une cuisine lente.

Plats conseillés : Soupe de tomates, salade sonate d'automne, blanc de poulet à la moutarde et aux amandes, sauté de saumon, gigot d'agneau, crevettes grillées, ziti aux coquillages et tomates séchées, tarte au potiron, gâteau mousse au chocolat.

Gamme de prix : Entrées pour le déjeuner, plats principaux de 6,50 $ à 9,95 $, entrées pour le dîner de 6,50 $ à 10,95 $, plats principaux pour le dîner de 3,50 $ à 7,50 $, 13,50 $ à 20 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Petit-déjeuner : 8h00 à 11h30 Brunch du mardi au vendredi : 9h à 16h Samedi et dimanche midi : 11h30 à 15h30 Du mardi au vendredi, thé et pâtisserie jusqu'à 17h. dîner : 18h à 22h30 Du mardi au vendredi, desserts jusqu'à 23h30, 18h30 à 23h. Samedi, desserts jusqu'à minuit, 18h à 22h. Dimanche, desserts jusqu'à 23h.

Réservations : suggérées pour le dîner. ---- Signification des étoiles : (Aucun) Médiocre à satisfaisant *Bon **Très bien ***Excellent ****Extraordinaire Les prix et les menus sont sujets à changement.


RESTAURANTS

À certains égards, Menage à Trois semble un déjà vu - si vous me permettez le français - c'est-à-dire que ce restaurant français le plus contemporain produit une multitude de plats très stylisés qui rappellent les beaux jours de la nouvelle cuisine. Antony Worrall-Thompson, le chef-propriétaire propulsé par jet qui préside cet établissement et ses frères à Londres, Bombay, Stockholm et Melbourne, est un homme intelligent et opiniâtre. Alors que sa présentation de nourriture sculptée rappelle les premiers jours, ses recettes sont tournées vers l'avenir et, pour la plupart, solidement ancrées.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de Menage a Trois est qu'il a éliminé le repas traditionnel à trois plats et invite les convives à paître. Comme la plupart des portions se situent entre l'apéritif traditionnel et la taille du plat principal, on peut assembler un repas. n'importe quel chemin. De plus, si vous avez envie d'un seul plat, ou d'un seul dessert, le gérant ne lèvera pas les yeux au ciel d'exaspération.

La salle à manger a été sculptée dans un ancien café de l'hôtel Lexington. Il se fait dans des beiges apaisants avec des boiseries, des banquettes confortables et des tables bien distancées. Le menu de huit pages est de taille impressionnante. Sous la rubrique '''''''' se trouve ''Josephine's le délice,'' comprenant trois œufs à la crème dans des ramequins - l'un couronné de caviar de sevruga, l'autre de mousse de saumon fumé et de morceaux de de saumon fumé, et un troisième de mousse de Saint-Jacques parsemée de dés de Saint-Jacques. Ils étaient tous agréables, même si le caviar était mon préféré.

Un autre exemple de l'imagination débridée du chef s'appelle le jaune de Hanbury. La base de ces deux tours est constituée d'œufs de caille sur cœur d'artichaut, garnis de bon saumon fumé, d'huîtres, de pétoncles émincés, de chair de homard et de caviar. Ils reposent dans un fossé de mousse de poivron rouge aux accents d'aneth. Les pâtes sont suffisamment généreuses pour être des entrées. Les meilleurs que j'ai goûtés combinaient des pâtes vertes et blanches fraîches avec des morceaux de saumon bien carbonisé, des tomates séchées au soleil aux bords salés, des poivrons rouges rôtis et du bacon en dés. Un autre gagnant a mélangé des champignons sauvages, du foie gras et des truffes dans une sauce luxueuse qui exsudait une belle essence automnale.

La plupart des salades fonctionnent bien - l'une combine du flétan (pas le saumon annoncé), du homard et des pétoncles sur des légumes verts assortis, une autre avait du magret de canard grillé, du foie gras, des haricots verts et des échalotes. Une exception est les légumes sautés désagréablement sucrés. Une création chaude à ne pas manquer est le trio de paquets de pâtes frites croustillantes, l'un rempli de homard et de pois mange-tout, les autres de turbot et poireau, et de crabe et de concombre. Ces colis légers et sans graisse, réalisés avec des peaux de boulettes chinoises, sont disposés dans une belle sauce au champagne.

Même si la nourriture est parfois bonne, le service peut rendre le dîner au Menage a Trois une expérience exaspérante. Inexplicablement, on dit souvent aux clients qui arrivent d'attendre au bar du hall indescriptible de l'hôtel même si la salle à manger est à moitié vide. . Si vous demandez un vin par son nom sans ajouter son numéro de menu, un regard vide est la réponse habituelle.

Parmi les préparations de fruits de mer, un plat visuellement saisissant associe une timbale de pétoncles légère et savoureuse à une bande de mousse aux épinards au centre, entourée de succulentes bouchées grillées de homard, de turbot et de flétan dans une sauce tomate à l'aneth. Une touche heureuse sur les pâtisseries aux fruits de mer combine trois paquets cuits à la vapeur - de la chair de crabe enveloppée dans des poireaux, des pétoncles dans des feuilles de chou et du homard aux épinards - dans une luxueuse sauce aux huîtres et au caviar. Le tempura de homard et de pétoncles, cependant, est pâteux et presque brûlé.

Un trio de viande recommandé s'appelle le ménage de filets de bébé, avec de l'agneau rôti saignant sur une concasse de tomates relevée de vinaigre de framboise, du bœuf sur des aubergines au curry et du veau mêlé de champignons sauvages. C'est un triple play inspiré. La balle de poulet bébé était farcie d'une masse écœurante de chair de crabe et d'artichauts en dés.La liste des trios s'allonge avec un taux de réussite d'environ 70 pour cent.

Les desserts sont parmi les plus alléchants : des beignets de fraises saupoudrés de sucre avec une trempette à l'orange et au Grand Marnier, un assortiment formidable de friandises au chocolat - une terrine intense, une mousse veloutée, une mousse au chocolat blanc, une truffe au chocolat et une glace - comme ainsi que trois irrésistibles crèmes brûlées, parfumées à l'orange, à la menthe ou au chocolat.

Menage a Trois a élevé le pâturage sur un plateau plus élevé. Alors que la cuisine approche des hauteurs de deux étoiles, l'équipe de service maladroite l'alourdit, rendant une étoile plus appropriée pour le moment.

Sarabeth Levine a fait sa marque dans l'Upper West Side avec une petite boulangerie connue pour ses pains et ses muffins, qui a finalement donné naissance à une succursale de l'East Side et, enfin, il y a neuf mois, un élégant restaurant à grande échelle, Sarabeth's Kitchen. Comme le montre cette dernière extension, la transition des scones aux pâtes aux fruits de mer n'est pas facile.

La salle à manger principale, réalisée dans un beige apaisant avec de petits dessins encadrés de comptines sur les murs, est confortable et élégante. De minuscules lumières dissimulées derrière les banquettes recouvertes de tissu envoient une douce lueur vers le plafond, et les tissus doux dans toute la pièce mettent la conversation en sourdine. Une rangée de tables dans la section boulangerie est légèrement plus occupée.

La cuisine de Sarabeth est réservée au brunch du dimanche. Cela et le petit-déjeuner sont le meilleur effort du restaurant et comprennent de nombreux produits de boulangerie de premier ordre. Le déjeuner comprend des salades satisfaisantes et des plats simples de poulet et de poisson, tandis que le dîner est en grande partie maladroit et extrêmement inégal. Le service dans les trois est bon enfant mais aléatoire et lent.

Les soupes maison sont une façon apaisante de commencer le déjeuner ou le dîner. Je peux recommander soit la soupe crémeuse aux tomates, soit la soupe de courge jaune mouchetée d'origan. Un excès de crème a rendu la version courgette insupportablement riche. Au déjeuner, l'une des meilleures salades s'appelle la sonate d'automne, un mélange de lanières de poitrine de poulet pochées sur deux salades de chou - l'une rouge, l'autre verte - julienne de carottes, baies roses et graines de citrouille grillées. Une salade de légumes chaude, en revanche, était colorée et fraîche mais tout à fait fade avec peu de traces de la sauce au beurre d'orange promise.

La poitrine de poulet sautée avec une sauce à la moutarde et une garniture d'amandes effilées est préférable à la salade tiède de poulet fumé dans laquelle la viande avait une saveur puissante et âcre, qui est souvent le résultat de tremper le poulet dans une saumure à saveur de fumée plutôt que de le fumer la manière traditionnelle. Le thon frais sauté est accompagné d'un mélange d'olives, de haricots verts, de tomates séchées et d'une vinaigrette au romarin.

Au menu du dîner, l'une des préparations les moins élaborées est la meilleure - un gigot d'agneau joliment grillé flanqué de gousses d'ail rôties, de haricots verts et de carottes. Lorsque la cuisine quitte un terrain familier, cependant, elle commence à trébucher. Des spiedini de porc grillés farcis de parmesan, de mozzarella et de prosciutto avaient la texture d'un gant de receveur, un poulet rôti parfaitement bon était gâté par une sauce sucrée au miel et aux noix de pécan. Parmi les plats principaux de fruits de mer, les crevettes géantes grillées étaient douces et délicieuses dans une sauce au poivre et au rhum, le saumon poché froid, d'autre part, était une tranche de filet fade glaciale et peu appétissante entourée de quartiers de pamplemousse et d'une fine sauce au basilic qui n'a pas réussi à sauver ce.

Les pâtes sont de haut en bas aussi. Ziti dans une sauce tomate aux arêtes vives rehaussée de tomates séchées au soleil intensément savoureuses était des crevettes fraîches et vives et des pâtes au homard dans une sauce à l'ail et aux herbes étaient un gâchis détrempé.

Soyez très prudent dans le choix des vins. Les bouteilles sont rangées au-dessus de la machine à expresso, et j'ai dû rendre trois bouteilles en autant de visites car elles étaient servies à environ 90 degrés.

Sans surprise, les desserts sont le plat le plus consistant. Les tartes et les gâteaux sont de premier ordre, en particulier la tarte à la citrouille teintée de cannelle et la puissante mousse au chocolat enveloppée de génoise avec de la crème anglaise.

Sarabeth a sauté du four à pain et dans la poêle à frire avec cette dernière entreprise. Comme un bon pain de levure, il a besoin d'être retravaillé avant de lever.

* 134 East 48th Street, 593-8242.

Ambiance : Salle à manger tamisée et de bon goût en beige et bois bon contrôle du bruit. Service : amateur et lent. Plats conseillés : eggsufs de caille pochés avec diverses garnitures, pâtes au saumon, poivrons rouges et tomates séchées, salade de fruits de mer, pâté de fruits de mer, timbale de Saint-Jacques, trio de filets de viande, crème brûlée, assortiment de chocolats. Gamme de prix : Menu toute la journée. Plats froids 5,25 $ à 22 $ pâtes 7,50 $ à 12,50 $ salades 7,25 $ à 14 $ plats chauds 5,50 $ à 19 $ desserts 4,50 $ à 7,50 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Déjeuner : 11h30 à 14h45 Dîner du lundi au vendredi : 17h30 à 23h30 Du lundi au samedi. Fermé le dimanche. Réservations : suggérées. Sarabeth&# x27s Cuisine satisfaisante 423 Amsterdam Avenue, entre les 80e et 81e rues, 496-6280.

Ambiance: Élégant et beau restaurant avec boulangerie à l'arrière de la salle à manger confortable et élégant.

Service : enthousiaste mais parfois oublieux et gêné par une cuisine lente.

Plats conseillés : Soupe de tomates, salade sonate d'automne, blanc de poulet à la moutarde et aux amandes, sauté de saumon, gigot d'agneau, crevettes grillées, ziti aux coquillages et tomates séchées, tarte au potiron, gâteau mousse au chocolat.

Gamme de prix : Entrées pour le déjeuner, plats principaux de 6,50 $ à 9,95 $, entrées pour le dîner de 6,50 $ à 10,95 $, plats principaux pour le dîner de 3,50 $ à 7,50 $, 13,50 $ à 20 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Petit-déjeuner : 8h00 à 11h30 Brunch du mardi au vendredi : 9h à 16h Samedi et dimanche midi : 11h30 à 15h30 Du mardi au vendredi, thé et pâtisserie jusqu'à 17h. dîner : 18h à 22h30 Du mardi au vendredi, desserts jusqu'à 23h30, 18h30 à 23h. Samedi, desserts jusqu'à minuit, 18h à 22h. Dimanche, desserts jusqu'à 23h.

Réservations : suggérées pour le dîner. ---- Signification des étoiles : (Aucun) Médiocre à satisfaisant *Bon **Très bien ***Excellent ****Extraordinaire Les prix et les menus sont sujets à changement.


RESTAURANTS

À certains égards, Menage à Trois semble un déjà vu - si vous me permettez le français - c'est-à-dire que ce restaurant français le plus contemporain produit une multitude de plats très stylisés qui rappellent les beaux jours de la nouvelle cuisine. Antony Worrall-Thompson, le chef-propriétaire propulsé par jet qui préside cet établissement et ses frères à Londres, Bombay, Stockholm et Melbourne, est un homme intelligent et opiniâtre. Alors que sa présentation de nourriture sculptée rappelle les premiers jours, ses recettes sont tournées vers l'avenir et, pour la plupart, solidement ancrées.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de Menage a Trois est qu'il a éliminé le repas traditionnel à trois plats et invite les convives à paître. Comme la plupart des portions se situent entre l'apéritif traditionnel et la taille du plat principal, on peut assembler un repas. n'importe quel chemin. De plus, si vous avez envie d'un seul plat, ou d'un seul dessert, le gérant ne lèvera pas les yeux au ciel d'exaspération.

La salle à manger a été sculptée dans un ancien café de l'hôtel Lexington. Il se fait dans des beiges apaisants avec des boiseries, des banquettes confortables et des tables bien distancées. Le menu de huit pages est de taille impressionnante. Sous la rubrique '''''''' se trouve ''Josephine's le délice,'' comprenant trois œufs à la crème dans des ramequins - l'un couronné de caviar de sevruga, l'autre de mousse de saumon fumé et de morceaux de de saumon fumé, et un troisième de mousse de Saint-Jacques parsemée de dés de Saint-Jacques. Ils étaient tous agréables, même si le caviar était mon préféré.

Un autre exemple de l'imagination débridée du chef s'appelle le jaune de Hanbury. La base de ces deux tours est constituée d'œufs de caille sur cœur d'artichaut, garnis de bon saumon fumé, d'huîtres, de pétoncles émincés, de chair de homard et de caviar. Ils reposent dans un fossé de mousse de poivron rouge aux accents d'aneth. Les pâtes sont suffisamment généreuses pour être des entrées. Les meilleurs que j'ai goûtés combinaient des pâtes vertes et blanches fraîches avec des morceaux de saumon bien carbonisé, des tomates séchées au soleil aux bords salés, des poivrons rouges rôtis et du bacon en dés. Un autre gagnant a mélangé des champignons sauvages, du foie gras et des truffes dans une sauce luxueuse qui exsudait une belle essence automnale.

La plupart des salades fonctionnent bien - l'une combine du flétan (pas le saumon annoncé), du homard et des pétoncles sur des légumes verts assortis, une autre avait du magret de canard grillé, du foie gras, des haricots verts et des échalotes. Une exception est les légumes sautés désagréablement sucrés. Une création chaude à ne pas manquer est le trio de paquets de pâtes frites croustillantes, l'un rempli de homard et de pois mange-tout, les autres de turbot et poireau, et de crabe et de concombre. Ces colis légers et sans graisse, réalisés avec des peaux de boulettes chinoises, sont disposés dans une belle sauce au champagne.

Même si la nourriture est parfois bonne, le service peut rendre le dîner au Menage a Trois une expérience exaspérante. Inexplicablement, on dit souvent aux clients qui arrivent d'attendre au bar du hall indescriptible de l'hôtel même si la salle à manger est à moitié vide. . Si vous demandez un vin par son nom sans ajouter son numéro de menu, un regard vide est la réponse habituelle.

Parmi les préparations de fruits de mer, un plat visuellement saisissant associe une timbale de pétoncles légère et savoureuse à une bande de mousse aux épinards au centre, entourée de succulentes bouchées grillées de homard, de turbot et de flétan dans une sauce tomate à l'aneth. Une touche heureuse sur les pâtisseries aux fruits de mer combine trois paquets cuits à la vapeur - de la chair de crabe enveloppée dans des poireaux, des pétoncles dans des feuilles de chou et du homard aux épinards - dans une luxueuse sauce aux huîtres et au caviar. Le tempura de homard et de pétoncles, cependant, est pâteux et presque brûlé.

Un trio de viande recommandé s'appelle le ménage de filets de bébé, avec de l'agneau rôti saignant sur une concasse de tomates relevée de vinaigre de framboise, du bœuf sur des aubergines au curry et du veau mêlé de champignons sauvages. C'est un triple play inspiré. La balle de poulet bébé était farcie d'une masse écœurante de chair de crabe et d'artichauts en dés. La liste des trios s'allonge avec un taux de réussite d'environ 70 pour cent.

Les desserts sont parmi les plus alléchants : des beignets de fraises saupoudrés de sucre avec une trempette à l'orange et au Grand Marnier, un assortiment formidable de friandises au chocolat - une terrine intense, une mousse veloutée, une mousse au chocolat blanc, une truffe au chocolat et une glace - comme ainsi que trois irrésistibles crèmes brûlées, parfumées à l'orange, à la menthe ou au chocolat.

Menage a Trois a élevé le pâturage sur un plateau plus élevé. Alors que la cuisine approche des hauteurs de deux étoiles, l'équipe de service maladroite l'alourdit, rendant une étoile plus appropriée pour le moment.

Sarabeth Levine a fait sa marque dans l'Upper West Side avec une petite boulangerie connue pour ses pains et ses muffins, qui a finalement donné naissance à une succursale de l'East Side et, enfin, il y a neuf mois, un élégant restaurant à grande échelle, Sarabeth's Kitchen. Comme le montre cette dernière extension, la transition des scones aux pâtes aux fruits de mer n'est pas facile.

La salle à manger principale, réalisée dans un beige apaisant avec de petits dessins encadrés de comptines sur les murs, est confortable et élégante. De minuscules lumières dissimulées derrière les banquettes recouvertes de tissu envoient une douce lueur vers le plafond, et les tissus doux dans toute la pièce mettent la conversation en sourdine. Une rangée de tables dans la section boulangerie est légèrement plus occupée.

La cuisine de Sarabeth est réservée au brunch du dimanche. Cela et le petit-déjeuner sont le meilleur effort du restaurant et comprennent de nombreux produits de boulangerie de premier ordre. Le déjeuner comprend des salades satisfaisantes et des plats simples de poulet et de poisson, tandis que le dîner est en grande partie maladroit et extrêmement inégal. Le service dans les trois est bon enfant mais aléatoire et lent.

Les soupes maison sont une façon apaisante de commencer le déjeuner ou le dîner. Je peux recommander soit la soupe crémeuse aux tomates, soit la soupe de courge jaune mouchetée d'origan. Un excès de crème a rendu la version courgette insupportablement riche. Au déjeuner, l'une des meilleures salades s'appelle la sonate d'automne, un mélange de lanières de poitrine de poulet pochées sur deux salades de chou - l'une rouge, l'autre verte - julienne de carottes, baies roses et graines de citrouille grillées. Une salade de légumes chaude, en revanche, était colorée et fraîche mais tout à fait fade avec peu de traces de la sauce au beurre d'orange promise.

La poitrine de poulet sautée avec une sauce à la moutarde et une garniture d'amandes effilées est préférable à la salade tiède de poulet fumé dans laquelle la viande avait une saveur puissante et âcre, qui est souvent le résultat de tremper le poulet dans une saumure à saveur de fumée plutôt que de le fumer la manière traditionnelle. Le thon frais sauté est accompagné d'un mélange d'olives, de haricots verts, de tomates séchées et d'une vinaigrette au romarin.

Au menu du dîner, l'une des préparations les moins élaborées est la meilleure - un gigot d'agneau joliment grillé flanqué de gousses d'ail rôties, de haricots verts et de carottes. Lorsque la cuisine quitte un terrain familier, cependant, elle commence à trébucher. Des spiedini de porc grillés farcis de parmesan, de mozzarella et de prosciutto avaient la texture d'un gant de receveur, un poulet rôti parfaitement bon était gâté par une sauce sucrée au miel et aux noix de pécan. Parmi les plats principaux de fruits de mer, les crevettes géantes grillées étaient douces et délicieuses dans une sauce au poivre et au rhum, le saumon poché froid, d'autre part, était une tranche de filet fade glaciale et peu appétissante entourée de quartiers de pamplemousse et d'une fine sauce au basilic qui n'a pas réussi à sauver ce.

Les pâtes sont de haut en bas aussi. Ziti dans une sauce tomate aux arêtes vives rehaussée de tomates séchées au soleil intensément savoureuses était des crevettes fraîches et vives et des pâtes au homard dans une sauce à l'ail et aux herbes étaient un gâchis détrempé.

Soyez très prudent dans le choix des vins. Les bouteilles sont rangées au-dessus de la machine à expresso, et j'ai dû rendre trois bouteilles en autant de visites car elles étaient servies à environ 90 degrés.

Sans surprise, les desserts sont le plat le plus consistant. Les tartes et les gâteaux sont de premier ordre, en particulier la tarte à la citrouille teintée de cannelle et la puissante mousse au chocolat enveloppée de génoise avec de la crème anglaise.

Sarabeth a sauté du four à pain et dans la poêle à frire avec cette dernière entreprise. Comme un bon pain de levure, il a besoin d'être retravaillé avant de lever.

* 134 East 48th Street, 593-8242.

Ambiance : Salle à manger tamisée et de bon goût en beige et bois bon contrôle du bruit. Service : amateur et lent. Plats conseillés : eggsufs de caille pochés avec diverses garnitures, pâtes au saumon, poivrons rouges et tomates séchées, salade de fruits de mer, pâté de fruits de mer, timbale de Saint-Jacques, trio de filets de viande, crème brûlée, assortiment de chocolats. Gamme de prix : Menu toute la journée. Plats froids 5,25 $ à 22 $ pâtes 7,50 $ à 12,50 $ salades 7,25 $ à 14 $ plats chauds 5,50 $ à 19 $ desserts 4,50 $ à 7,50 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Déjeuner : 11h30 à 14h45 Dîner du lundi au vendredi : 17h30 à 23h30 Du lundi au samedi. Fermé le dimanche. Réservations : suggérées. Sarabeth&# x27s Cuisine satisfaisante 423 Amsterdam Avenue, entre les 80e et 81e rues, 496-6280.

Ambiance: Élégant et beau restaurant avec boulangerie à l'arrière de la salle à manger confortable et élégant.

Service : enthousiaste mais parfois oublieux et gêné par une cuisine lente.

Plats conseillés : Soupe de tomates, salade sonate d'automne, blanc de poulet à la moutarde et aux amandes, sauté de saumon, gigot d'agneau, crevettes grillées, ziti aux coquillages et tomates séchées, tarte au potiron, gâteau mousse au chocolat.

Gamme de prix : Entrées pour le déjeuner, plats principaux de 6,50 $ à 9,95 $, entrées pour le dîner de 6,50 $ à 10,95 $, plats principaux pour le dîner de 3,50 $ à 7,50 $, 13,50 $ à 20 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Petit-déjeuner : 8h00 à 11h30 Brunch du mardi au vendredi : 9h à 16h Samedi et dimanche midi : 11h30 à 15h30 Du mardi au vendredi, thé et pâtisserie jusqu'à 17h. dîner : 18h à 22h30 Du mardi au vendredi, desserts jusqu'à 23h30, 18h30 à 23h. Samedi, desserts jusqu'à minuit, 18h à 22h. Dimanche, desserts jusqu'à 23h.

Réservations : suggérées pour le dîner. ---- Signification des étoiles : (Aucun) Médiocre à satisfaisant *Bon **Très bien ***Excellent ****Extraordinaire Les prix et les menus sont sujets à changement.


RESTAURANTS

À certains égards, Menage à Trois semble un déjà vu - si vous me permettez le français - c'est-à-dire que ce restaurant français le plus contemporain produit une multitude de plats très stylisés qui rappellent les beaux jours de la nouvelle cuisine. Antony Worrall-Thompson, le chef-propriétaire propulsé par jet qui préside cet établissement et ses frères à Londres, Bombay, Stockholm et Melbourne, est un homme intelligent et opiniâtre. Alors que sa présentation de nourriture sculptée rappelle les premiers jours, ses recettes sont tournées vers l'avenir et, pour la plupart, solidement ancrées.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de Menage a Trois est qu'il a éliminé le repas traditionnel à trois plats et invite les convives à paître. Comme la plupart des portions se situent entre l'apéritif traditionnel et la taille du plat principal, on peut assembler un repas. n'importe quel chemin. De plus, si vous avez envie d'un seul plat, ou d'un seul dessert, le gérant ne lèvera pas les yeux au ciel d'exaspération.

La salle à manger a été sculptée dans un ancien café de l'hôtel Lexington. Il se fait dans des beiges apaisants avec des boiseries, des banquettes confortables et des tables bien distancées. Le menu de huit pages est de taille impressionnante. Sous la rubrique '''''''' se trouve ''Josephine's le délice,'' comprenant trois œufs à la crème dans des ramequins - l'un couronné de caviar de sevruga, l'autre de mousse de saumon fumé et de morceaux de de saumon fumé, et un troisième de mousse de Saint-Jacques parsemée de dés de Saint-Jacques. Ils étaient tous agréables, même si le caviar était mon préféré.

Un autre exemple de l'imagination débridée du chef s'appelle le jaune de Hanbury. La base de ces deux tours est constituée d'œufs de caille sur cœur d'artichaut, garnis de bon saumon fumé, d'huîtres, de pétoncles émincés, de chair de homard et de caviar. Ils reposent dans un fossé de mousse de poivron rouge aux accents d'aneth. Les pâtes sont suffisamment généreuses pour être des entrées. Les meilleurs que j'ai goûtés combinaient des pâtes vertes et blanches fraîches avec des morceaux de saumon bien carbonisé, des tomates séchées au soleil aux bords salés, des poivrons rouges rôtis et du bacon en dés. Un autre gagnant a mélangé des champignons sauvages, du foie gras et des truffes dans une sauce luxueuse qui exsudait une belle essence automnale.

La plupart des salades fonctionnent bien - l'une combine du flétan (pas le saumon annoncé), du homard et des pétoncles sur des légumes verts assortis, une autre avait du magret de canard grillé, du foie gras, des haricots verts et des échalotes. Une exception est les légumes sautés désagréablement sucrés. Une création chaude à ne pas manquer est le trio de paquets de pâtes frites croustillantes, l'un rempli de homard et de pois mange-tout, les autres de turbot et poireau, et de crabe et de concombre.Ces colis légers et sans graisse, réalisés avec des peaux de boulettes chinoises, sont disposés dans une belle sauce au champagne.

Même si la nourriture est parfois bonne, le service peut rendre le dîner au Menage a Trois une expérience exaspérante. Inexplicablement, on dit souvent aux clients qui arrivent d'attendre au bar du hall indescriptible de l'hôtel même si la salle à manger est à moitié vide. . Si vous demandez un vin par son nom sans ajouter son numéro de menu, un regard vide est la réponse habituelle.

Parmi les préparations de fruits de mer, un plat visuellement saisissant associe une timbale de pétoncles légère et savoureuse à une bande de mousse aux épinards au centre, entourée de succulentes bouchées grillées de homard, de turbot et de flétan dans une sauce tomate à l'aneth. Une touche heureuse sur les pâtisseries aux fruits de mer combine trois paquets cuits à la vapeur - de la chair de crabe enveloppée dans des poireaux, des pétoncles dans des feuilles de chou et du homard aux épinards - dans une luxueuse sauce aux huîtres et au caviar. Le tempura de homard et de pétoncles, cependant, est pâteux et presque brûlé.

Un trio de viande recommandé s'appelle le ménage de filets de bébé, avec de l'agneau rôti saignant sur une concasse de tomates relevée de vinaigre de framboise, du bœuf sur des aubergines au curry et du veau mêlé de champignons sauvages. C'est un triple play inspiré. La balle de poulet bébé était farcie d'une masse écœurante de chair de crabe et d'artichauts en dés. La liste des trios s'allonge avec un taux de réussite d'environ 70 pour cent.

Les desserts sont parmi les plus alléchants : des beignets de fraises saupoudrés de sucre avec une trempette à l'orange et au Grand Marnier, un assortiment formidable de friandises au chocolat - une terrine intense, une mousse veloutée, une mousse au chocolat blanc, une truffe au chocolat et une glace - comme ainsi que trois irrésistibles crèmes brûlées, parfumées à l'orange, à la menthe ou au chocolat.

Menage a Trois a élevé le pâturage sur un plateau plus élevé. Alors que la cuisine approche des hauteurs de deux étoiles, l'équipe de service maladroite l'alourdit, rendant une étoile plus appropriée pour le moment.

Sarabeth Levine a fait sa marque dans l'Upper West Side avec une petite boulangerie connue pour ses pains et ses muffins, qui a finalement donné naissance à une succursale de l'East Side et, enfin, il y a neuf mois, un élégant restaurant à grande échelle, Sarabeth's Kitchen. Comme le montre cette dernière extension, la transition des scones aux pâtes aux fruits de mer n'est pas facile.

La salle à manger principale, réalisée dans un beige apaisant avec de petits dessins encadrés de comptines sur les murs, est confortable et élégante. De minuscules lumières dissimulées derrière les banquettes recouvertes de tissu envoient une douce lueur vers le plafond, et les tissus doux dans toute la pièce mettent la conversation en sourdine. Une rangée de tables dans la section boulangerie est légèrement plus occupée.

La cuisine de Sarabeth est réservée au brunch du dimanche. Cela et le petit-déjeuner sont le meilleur effort du restaurant et comprennent de nombreux produits de boulangerie de premier ordre. Le déjeuner comprend des salades satisfaisantes et des plats simples de poulet et de poisson, tandis que le dîner est en grande partie maladroit et extrêmement inégal. Le service dans les trois est bon enfant mais aléatoire et lent.

Les soupes maison sont une façon apaisante de commencer le déjeuner ou le dîner. Je peux recommander soit la soupe crémeuse aux tomates, soit la soupe de courge jaune mouchetée d'origan. Un excès de crème a rendu la version courgette insupportablement riche. Au déjeuner, l'une des meilleures salades s'appelle la sonate d'automne, un mélange de lanières de poitrine de poulet pochées sur deux salades de chou - l'une rouge, l'autre verte - julienne de carottes, baies roses et graines de citrouille grillées. Une salade de légumes chaude, en revanche, était colorée et fraîche mais tout à fait fade avec peu de traces de la sauce au beurre d'orange promise.

La poitrine de poulet sautée avec une sauce à la moutarde et une garniture d'amandes effilées est préférable à la salade tiède de poulet fumé dans laquelle la viande avait une saveur puissante et âcre, qui est souvent le résultat de tremper le poulet dans une saumure à saveur de fumée plutôt que de le fumer la manière traditionnelle. Le thon frais sauté est accompagné d'un mélange d'olives, de haricots verts, de tomates séchées et d'une vinaigrette au romarin.

Au menu du dîner, l'une des préparations les moins élaborées est la meilleure - un gigot d'agneau joliment grillé flanqué de gousses d'ail rôties, de haricots verts et de carottes. Lorsque la cuisine quitte un terrain familier, cependant, elle commence à trébucher. Des spiedini de porc grillés farcis de parmesan, de mozzarella et de prosciutto avaient la texture d'un gant de receveur, un poulet rôti parfaitement bon était gâté par une sauce sucrée au miel et aux noix de pécan. Parmi les plats principaux de fruits de mer, les crevettes géantes grillées étaient douces et délicieuses dans une sauce au poivre et au rhum, le saumon poché froid, d'autre part, était une tranche de filet fade glaciale et peu appétissante entourée de quartiers de pamplemousse et d'une fine sauce au basilic qui n'a pas réussi à sauver ce.

Les pâtes sont de haut en bas aussi. Ziti dans une sauce tomate aux arêtes vives rehaussée de tomates séchées au soleil intensément savoureuses était des crevettes fraîches et vives et des pâtes au homard dans une sauce à l'ail et aux herbes étaient un gâchis détrempé.

Soyez très prudent dans le choix des vins. Les bouteilles sont rangées au-dessus de la machine à expresso, et j'ai dû rendre trois bouteilles en autant de visites car elles étaient servies à environ 90 degrés.

Sans surprise, les desserts sont le plat le plus consistant. Les tartes et les gâteaux sont de premier ordre, en particulier la tarte à la citrouille teintée de cannelle et la puissante mousse au chocolat enveloppée de génoise avec de la crème anglaise.

Sarabeth a sauté du four à pain et dans la poêle à frire avec cette dernière entreprise. Comme un bon pain de levure, il a besoin d'être retravaillé avant de lever.

* 134 East 48th Street, 593-8242.

Ambiance : Salle à manger tamisée et de bon goût en beige et bois bon contrôle du bruit. Service : amateur et lent. Plats conseillés : eggsufs de caille pochés avec diverses garnitures, pâtes au saumon, poivrons rouges et tomates séchées, salade de fruits de mer, pâté de fruits de mer, timbale de Saint-Jacques, trio de filets de viande, crème brûlée, assortiment de chocolats. Gamme de prix : Menu toute la journée. Plats froids 5,25 $ à 22 $ pâtes 7,50 $ à 12,50 $ salades 7,25 $ à 14 $ plats chauds 5,50 $ à 19 $ desserts 4,50 $ à 7,50 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Déjeuner : 11h30 à 14h45 Dîner du lundi au vendredi : 17h30 à 23h30 Du lundi au samedi. Fermé le dimanche. Réservations : suggérées. Sarabeth&# x27s Cuisine satisfaisante 423 Amsterdam Avenue, entre les 80e et 81e rues, 496-6280.

Ambiance: Élégant et beau restaurant avec boulangerie à l'arrière de la salle à manger confortable et élégant.

Service : enthousiaste mais parfois oublieux et gêné par une cuisine lente.

Plats conseillés : Soupe de tomates, salade sonate d'automne, blanc de poulet à la moutarde et aux amandes, sauté de saumon, gigot d'agneau, crevettes grillées, ziti aux coquillages et tomates séchées, tarte au potiron, gâteau mousse au chocolat.

Gamme de prix : Entrées pour le déjeuner, plats principaux de 6,50 $ à 9,95 $, entrées pour le dîner de 6,50 $ à 10,95 $, plats principaux pour le dîner de 3,50 $ à 7,50 $, 13,50 $ à 20 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Petit-déjeuner : 8h00 à 11h30 Brunch du mardi au vendredi : 9h à 16h Samedi et dimanche midi : 11h30 à 15h30 Du mardi au vendredi, thé et pâtisserie jusqu'à 17h. dîner : 18h à 22h30 Du mardi au vendredi, desserts jusqu'à 23h30, 18h30 à 23h. Samedi, desserts jusqu'à minuit, 18h à 22h. Dimanche, desserts jusqu'à 23h.

Réservations : suggérées pour le dîner. ---- Signification des étoiles : (Aucun) Médiocre à satisfaisant *Bon **Très bien ***Excellent ****Extraordinaire Les prix et les menus sont sujets à changement.


RESTAURANTS

À certains égards, Menage à Trois semble un déjà vu - si vous me permettez le français - c'est-à-dire que ce restaurant français le plus contemporain produit une multitude de plats très stylisés qui rappellent les beaux jours de la nouvelle cuisine. Antony Worrall-Thompson, le chef-propriétaire propulsé par jet qui préside cet établissement et ses frères à Londres, Bombay, Stockholm et Melbourne, est un homme intelligent et opiniâtre. Alors que sa présentation de nourriture sculptée rappelle les premiers jours, ses recettes sont tournées vers l'avenir et, pour la plupart, solidement ancrées.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de Menage a Trois est qu'il a éliminé le repas traditionnel à trois plats et invite les convives à paître. Comme la plupart des portions se situent entre l'apéritif traditionnel et la taille du plat principal, on peut assembler un repas. n'importe quel chemin. De plus, si vous avez envie d'un seul plat, ou d'un seul dessert, le gérant ne lèvera pas les yeux au ciel d'exaspération.

La salle à manger a été sculptée dans un ancien café de l'hôtel Lexington. Il se fait dans des beiges apaisants avec des boiseries, des banquettes confortables et des tables bien distancées. Le menu de huit pages est de taille impressionnante. Sous la rubrique '''''''' se trouve ''Josephine's le délice,'' comprenant trois œufs à la crème dans des ramequins - l'un couronné de caviar de sevruga, l'autre de mousse de saumon fumé et de morceaux de de saumon fumé, et un troisième de mousse de Saint-Jacques parsemée de dés de Saint-Jacques. Ils étaient tous agréables, même si le caviar était mon préféré.

Un autre exemple de l'imagination débridée du chef s'appelle le jaune de Hanbury. La base de ces deux tours est constituée d'œufs de caille sur cœur d'artichaut, garnis de bon saumon fumé, d'huîtres, de pétoncles émincés, de chair de homard et de caviar. Ils reposent dans un fossé de mousse de poivron rouge aux accents d'aneth. Les pâtes sont suffisamment généreuses pour être des entrées. Les meilleurs que j'ai goûtés combinaient des pâtes vertes et blanches fraîches avec des morceaux de saumon bien carbonisé, des tomates séchées au soleil aux bords salés, des poivrons rouges rôtis et du bacon en dés. Un autre gagnant a mélangé des champignons sauvages, du foie gras et des truffes dans une sauce luxueuse qui exsudait une belle essence automnale.

La plupart des salades fonctionnent bien - l'une combine du flétan (pas le saumon annoncé), du homard et des pétoncles sur des légumes verts assortis, une autre avait du magret de canard grillé, du foie gras, des haricots verts et des échalotes. Une exception est les légumes sautés désagréablement sucrés. Une création chaude à ne pas manquer est le trio de paquets de pâtes frites croustillantes, l'un rempli de homard et de pois mange-tout, les autres de turbot et poireau, et de crabe et de concombre. Ces colis légers et sans graisse, réalisés avec des peaux de boulettes chinoises, sont disposés dans une belle sauce au champagne.

Même si la nourriture est parfois bonne, le service peut rendre le dîner au Menage a Trois une expérience exaspérante. Inexplicablement, on dit souvent aux clients qui arrivent d'attendre au bar du hall indescriptible de l'hôtel même si la salle à manger est à moitié vide. . Si vous demandez un vin par son nom sans ajouter son numéro de menu, un regard vide est la réponse habituelle.

Parmi les préparations de fruits de mer, un plat visuellement saisissant associe une timbale de pétoncles légère et savoureuse à une bande de mousse aux épinards au centre, entourée de succulentes bouchées grillées de homard, de turbot et de flétan dans une sauce tomate à l'aneth. Une touche heureuse sur les pâtisseries aux fruits de mer combine trois paquets cuits à la vapeur - de la chair de crabe enveloppée dans des poireaux, des pétoncles dans des feuilles de chou et du homard aux épinards - dans une luxueuse sauce aux huîtres et au caviar. Le tempura de homard et de pétoncles, cependant, est pâteux et presque brûlé.

Un trio de viande recommandé s'appelle le ménage de filets de bébé, avec de l'agneau rôti saignant sur une concasse de tomates relevée de vinaigre de framboise, du bœuf sur des aubergines au curry et du veau mêlé de champignons sauvages. C'est un triple play inspiré. La balle de poulet bébé était farcie d'une masse écœurante de chair de crabe et d'artichauts en dés. La liste des trios s'allonge avec un taux de réussite d'environ 70 pour cent.

Les desserts sont parmi les plus alléchants : des beignets de fraises saupoudrés de sucre avec une trempette à l'orange et au Grand Marnier, un assortiment formidable de friandises au chocolat - une terrine intense, une mousse veloutée, une mousse au chocolat blanc, une truffe au chocolat et une glace - comme ainsi que trois irrésistibles crèmes brûlées, parfumées à l'orange, à la menthe ou au chocolat.

Menage a Trois a élevé le pâturage sur un plateau plus élevé. Alors que la cuisine approche des hauteurs de deux étoiles, l'équipe de service maladroite l'alourdit, rendant une étoile plus appropriée pour le moment.

Sarabeth Levine a fait sa marque dans l'Upper West Side avec une petite boulangerie connue pour ses pains et ses muffins, qui a finalement donné naissance à une succursale de l'East Side et, enfin, il y a neuf mois, un élégant restaurant à grande échelle, Sarabeth's Kitchen. Comme le montre cette dernière extension, la transition des scones aux pâtes aux fruits de mer n'est pas facile.

La salle à manger principale, réalisée dans un beige apaisant avec de petits dessins encadrés de comptines sur les murs, est confortable et élégante. De minuscules lumières dissimulées derrière les banquettes recouvertes de tissu envoient une douce lueur vers le plafond, et les tissus doux dans toute la pièce mettent la conversation en sourdine. Une rangée de tables dans la section boulangerie est légèrement plus occupée.

La cuisine de Sarabeth est réservée au brunch du dimanche. Cela et le petit-déjeuner sont le meilleur effort du restaurant et comprennent de nombreux produits de boulangerie de premier ordre. Le déjeuner comprend des salades satisfaisantes et des plats simples de poulet et de poisson, tandis que le dîner est en grande partie maladroit et extrêmement inégal. Le service dans les trois est bon enfant mais aléatoire et lent.

Les soupes maison sont une façon apaisante de commencer le déjeuner ou le dîner. Je peux recommander soit la soupe crémeuse aux tomates, soit la soupe de courge jaune mouchetée d'origan. Un excès de crème a rendu la version courgette insupportablement riche. Au déjeuner, l'une des meilleures salades s'appelle la sonate d'automne, un mélange de lanières de poitrine de poulet pochées sur deux salades de chou - l'une rouge, l'autre verte - julienne de carottes, baies roses et graines de citrouille grillées. Une salade de légumes chaude, en revanche, était colorée et fraîche mais tout à fait fade avec peu de traces de la sauce au beurre d'orange promise.

La poitrine de poulet sautée avec une sauce à la moutarde et une garniture d'amandes effilées est préférable à la salade tiède de poulet fumé dans laquelle la viande avait une saveur puissante et âcre, qui est souvent le résultat de tremper le poulet dans une saumure à saveur de fumée plutôt que de le fumer la manière traditionnelle. Le thon frais sauté est accompagné d'un mélange d'olives, de haricots verts, de tomates séchées et d'une vinaigrette au romarin.

Au menu du dîner, l'une des préparations les moins élaborées est la meilleure - un gigot d'agneau joliment grillé flanqué de gousses d'ail rôties, de haricots verts et de carottes. Lorsque la cuisine quitte un terrain familier, cependant, elle commence à trébucher. Des spiedini de porc grillés farcis de parmesan, de mozzarella et de prosciutto avaient la texture d'un gant de receveur, un poulet rôti parfaitement bon était gâté par une sauce sucrée au miel et aux noix de pécan. Parmi les plats principaux de fruits de mer, les crevettes géantes grillées étaient douces et délicieuses dans une sauce au poivre et au rhum, le saumon poché froid, d'autre part, était une tranche de filet fade glaciale et peu appétissante entourée de quartiers de pamplemousse et d'une fine sauce au basilic qui n'a pas réussi à sauver ce.

Les pâtes sont de haut en bas aussi. Ziti dans une sauce tomate aux arêtes vives rehaussée de tomates séchées au soleil intensément savoureuses était des crevettes fraîches et vives et des pâtes au homard dans une sauce à l'ail et aux herbes étaient un gâchis détrempé.

Soyez très prudent dans le choix des vins. Les bouteilles sont rangées au-dessus de la machine à expresso, et j'ai dû rendre trois bouteilles en autant de visites car elles étaient servies à environ 90 degrés.

Sans surprise, les desserts sont le plat le plus consistant. Les tartes et les gâteaux sont de premier ordre, en particulier la tarte à la citrouille teintée de cannelle et la puissante mousse au chocolat enveloppée de génoise avec de la crème anglaise.

Sarabeth a sauté du four à pain et dans la poêle à frire avec cette dernière entreprise. Comme un bon pain de levure, il a besoin d'être retravaillé avant de lever.

* 134 East 48th Street, 593-8242.

Ambiance : Salle à manger tamisée et de bon goût en beige et bois bon contrôle du bruit. Service : amateur et lent. Plats conseillés : eggsufs de caille pochés avec diverses garnitures, pâtes au saumon, poivrons rouges et tomates séchées, salade de fruits de mer, pâté de fruits de mer, timbale de Saint-Jacques, trio de filets de viande, crème brûlée, assortiment de chocolats. Gamme de prix : Menu toute la journée. Plats froids 5,25 $ à 22 $ pâtes 7,50 $ à 12,50 $ salades 7,25 $ à 14 $ plats chauds 5,50 $ à 19 $ desserts 4,50 $ à 7,50 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Déjeuner : 11h30 à 14h45 Dîner du lundi au vendredi : 17h30 à 23h30 Du lundi au samedi. Fermé le dimanche. Réservations : suggérées. Sarabeth&# x27s Cuisine satisfaisante 423 Amsterdam Avenue, entre les 80e et 81e rues, 496-6280.

Ambiance: Élégant et beau restaurant avec boulangerie à l'arrière de la salle à manger confortable et élégant.

Service : enthousiaste mais parfois oublieux et gêné par une cuisine lente.

Plats conseillés : Soupe de tomates, salade sonate d'automne, blanc de poulet à la moutarde et aux amandes, sauté de saumon, gigot d'agneau, crevettes grillées, ziti aux coquillages et tomates séchées, tarte au potiron, gâteau mousse au chocolat.

Gamme de prix : Entrées pour le déjeuner, plats principaux de 6,50 $ à 9,95 $, entrées pour le dîner de 6,50 $ à 10,95 $, plats principaux pour le dîner de 3,50 $ à 7,50 $, 13,50 $ à 20 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Petit-déjeuner : 8h00 à 11h30 Brunch du mardi au vendredi : 9h à 16h Samedi et dimanche midi : 11h30 à 15h30 Du mardi au vendredi, thé et pâtisserie jusqu'à 17h. dîner : 18h à 22h30 Du mardi au vendredi, desserts jusqu'à 23h30, 18h30 à 23h. Samedi, desserts jusqu'à minuit, 18h à 22h. Dimanche, desserts jusqu'à 23h.

Réservations : suggérées pour le dîner. ---- Signification des étoiles : (Aucun) Médiocre à satisfaisant *Bon **Très bien ***Excellent ****Extraordinaire Les prix et les menus sont sujets à changement.


RESTAURANTS

À certains égards, Menage à Trois semble un déjà vu - si vous me permettez le français - c'est-à-dire que ce restaurant français le plus contemporain produit une multitude de plats très stylisés qui rappellent les beaux jours de la nouvelle cuisine. Antony Worrall-Thompson, le chef-propriétaire propulsé par jet qui préside cet établissement et ses frères à Londres, Bombay, Stockholm et Melbourne, est un homme intelligent et opiniâtre. Alors que sa présentation de nourriture sculptée rappelle les premiers jours, ses recettes sont tournées vers l'avenir et, pour la plupart, solidement ancrées.

L'une des caractéristiques les plus appréciées de Menage a Trois est qu'il a éliminé le repas traditionnel à trois plats et invite les convives à paître. Comme la plupart des portions se situent entre l'apéritif traditionnel et la taille du plat principal, on peut assembler un repas. n'importe quel chemin. De plus, si vous avez envie d'un seul plat, ou d'un seul dessert, le gérant ne lèvera pas les yeux au ciel d'exaspération.

La salle à manger a été sculptée dans un ancien café de l'hôtel Lexington. Il se fait dans des beiges apaisants avec des boiseries, des banquettes confortables et des tables bien distancées. Le menu de huit pages est de taille impressionnante.Sous la rubrique '''''''' se trouve ''Josephine's le délice,'' comprenant trois œufs à la crème dans des ramequins - l'un couronné de caviar de sevruga, l'autre de mousse de saumon fumé et de morceaux de de saumon fumé, et un troisième de mousse de Saint-Jacques parsemée de dés de Saint-Jacques. Ils étaient tous agréables, même si le caviar était mon préféré.

Un autre exemple de l'imagination débridée du chef s'appelle le jaune de Hanbury. La base de ces deux tours est constituée d'œufs de caille sur cœur d'artichaut, garnis de bon saumon fumé, d'huîtres, de pétoncles émincés, de chair de homard et de caviar. Ils reposent dans un fossé de mousse de poivron rouge aux accents d'aneth. Les pâtes sont suffisamment généreuses pour être des entrées. Les meilleurs que j'ai goûtés combinaient des pâtes vertes et blanches fraîches avec des morceaux de saumon bien carbonisé, des tomates séchées au soleil aux bords salés, des poivrons rouges rôtis et du bacon en dés. Un autre gagnant a mélangé des champignons sauvages, du foie gras et des truffes dans une sauce luxueuse qui exsudait une belle essence automnale.

La plupart des salades fonctionnent bien - l'une combine du flétan (pas le saumon annoncé), du homard et des pétoncles sur des légumes verts assortis, une autre avait du magret de canard grillé, du foie gras, des haricots verts et des échalotes. Une exception est les légumes sautés désagréablement sucrés. Une création chaude à ne pas manquer est le trio de paquets de pâtes frites croustillantes, l'un rempli de homard et de pois mange-tout, les autres de turbot et poireau, et de crabe et de concombre. Ces colis légers et sans graisse, réalisés avec des peaux de boulettes chinoises, sont disposés dans une belle sauce au champagne.

Même si la nourriture est parfois bonne, le service peut rendre le dîner au Menage a Trois une expérience exaspérante. Inexplicablement, on dit souvent aux clients qui arrivent d'attendre au bar du hall indescriptible de l'hôtel même si la salle à manger est à moitié vide. . Si vous demandez un vin par son nom sans ajouter son numéro de menu, un regard vide est la réponse habituelle.

Parmi les préparations de fruits de mer, un plat visuellement saisissant associe une timbale de pétoncles légère et savoureuse à une bande de mousse aux épinards au centre, entourée de succulentes bouchées grillées de homard, de turbot et de flétan dans une sauce tomate à l'aneth. Une touche heureuse sur les pâtisseries aux fruits de mer combine trois paquets cuits à la vapeur - de la chair de crabe enveloppée dans des poireaux, des pétoncles dans des feuilles de chou et du homard aux épinards - dans une luxueuse sauce aux huîtres et au caviar. Le tempura de homard et de pétoncles, cependant, est pâteux et presque brûlé.

Un trio de viande recommandé s'appelle le ménage de filets de bébé, avec de l'agneau rôti saignant sur une concasse de tomates relevée de vinaigre de framboise, du bœuf sur des aubergines au curry et du veau mêlé de champignons sauvages. C'est un triple play inspiré. La balle de poulet bébé était farcie d'une masse écœurante de chair de crabe et d'artichauts en dés. La liste des trios s'allonge avec un taux de réussite d'environ 70 pour cent.

Les desserts sont parmi les plus alléchants : des beignets de fraises saupoudrés de sucre avec une trempette à l'orange et au Grand Marnier, un assortiment formidable de friandises au chocolat - une terrine intense, une mousse veloutée, une mousse au chocolat blanc, une truffe au chocolat et une glace - comme ainsi que trois irrésistibles crèmes brûlées, parfumées à l'orange, à la menthe ou au chocolat.

Menage a Trois a élevé le pâturage sur un plateau plus élevé. Alors que la cuisine approche des hauteurs de deux étoiles, l'équipe de service maladroite l'alourdit, rendant une étoile plus appropriée pour le moment.

Sarabeth Levine a fait sa marque dans l'Upper West Side avec une petite boulangerie connue pour ses pains et ses muffins, qui a finalement donné naissance à une succursale de l'East Side et, enfin, il y a neuf mois, un élégant restaurant à grande échelle, Sarabeth's Kitchen. Comme le montre cette dernière extension, la transition des scones aux pâtes aux fruits de mer n'est pas facile.

La salle à manger principale, réalisée dans un beige apaisant avec de petits dessins encadrés de comptines sur les murs, est confortable et élégante. De minuscules lumières dissimulées derrière les banquettes recouvertes de tissu envoient une douce lueur vers le plafond, et les tissus doux dans toute la pièce mettent la conversation en sourdine. Une rangée de tables dans la section boulangerie est légèrement plus occupée.

La cuisine de Sarabeth est réservée au brunch du dimanche. Cela et le petit-déjeuner sont le meilleur effort du restaurant et comprennent de nombreux produits de boulangerie de premier ordre. Le déjeuner comprend des salades satisfaisantes et des plats simples de poulet et de poisson, tandis que le dîner est en grande partie maladroit et extrêmement inégal. Le service dans les trois est bon enfant mais aléatoire et lent.

Les soupes maison sont une façon apaisante de commencer le déjeuner ou le dîner. Je peux recommander soit la soupe crémeuse aux tomates, soit la soupe de courge jaune mouchetée d'origan. Un excès de crème a rendu la version courgette insupportablement riche. Au déjeuner, l'une des meilleures salades s'appelle la sonate d'automne, un mélange de lanières de poitrine de poulet pochées sur deux salades de chou - l'une rouge, l'autre verte - julienne de carottes, baies roses et graines de citrouille grillées. Une salade de légumes chaude, en revanche, était colorée et fraîche mais tout à fait fade avec peu de traces de la sauce au beurre d'orange promise.

La poitrine de poulet sautée avec une sauce à la moutarde et une garniture d'amandes effilées est préférable à la salade tiède de poulet fumé dans laquelle la viande avait une saveur puissante et âcre, qui est souvent le résultat de tremper le poulet dans une saumure à saveur de fumée plutôt que de le fumer la manière traditionnelle. Le thon frais sauté est accompagné d'un mélange d'olives, de haricots verts, de tomates séchées et d'une vinaigrette au romarin.

Au menu du dîner, l'une des préparations les moins élaborées est la meilleure - un gigot d'agneau joliment grillé flanqué de gousses d'ail rôties, de haricots verts et de carottes. Lorsque la cuisine quitte un terrain familier, cependant, elle commence à trébucher. Des spiedini de porc grillés farcis de parmesan, de mozzarella et de prosciutto avaient la texture d'un gant de receveur, un poulet rôti parfaitement bon était gâté par une sauce sucrée au miel et aux noix de pécan. Parmi les plats principaux de fruits de mer, les crevettes géantes grillées étaient douces et délicieuses dans une sauce au poivre et au rhum, le saumon poché froid, d'autre part, était une tranche de filet fade glaciale et peu appétissante entourée de quartiers de pamplemousse et d'une fine sauce au basilic qui n'a pas réussi à sauver ce.

Les pâtes sont de haut en bas aussi. Ziti dans une sauce tomate aux arêtes vives rehaussée de tomates séchées au soleil intensément savoureuses était des crevettes fraîches et vives et des pâtes au homard dans une sauce à l'ail et aux herbes étaient un gâchis détrempé.

Soyez très prudent dans le choix des vins. Les bouteilles sont rangées au-dessus de la machine à expresso, et j'ai dû rendre trois bouteilles en autant de visites car elles étaient servies à environ 90 degrés.

Sans surprise, les desserts sont le plat le plus consistant. Les tartes et les gâteaux sont de premier ordre, en particulier la tarte à la citrouille teintée de cannelle et la puissante mousse au chocolat enveloppée de génoise avec de la crème anglaise.

Sarabeth a sauté du four à pain et dans la poêle à frire avec cette dernière entreprise. Comme un bon pain de levure, il a besoin d'être retravaillé avant de lever.

* 134 East 48th Street, 593-8242.

Ambiance : Salle à manger tamisée et de bon goût en beige et bois bon contrôle du bruit. Service : amateur et lent. Plats conseillés : eggsufs de caille pochés avec diverses garnitures, pâtes au saumon, poivrons rouges et tomates séchées, salade de fruits de mer, pâté de fruits de mer, timbale de Saint-Jacques, trio de filets de viande, crème brûlée, assortiment de chocolats. Gamme de prix : Menu toute la journée. Plats froids 5,25 $ à 22 $ pâtes 7,50 $ à 12,50 $ salades 7,25 $ à 14 $ plats chauds 5,50 $ à 19 $ desserts 4,50 $ à 7,50 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Déjeuner : 11h30 à 14h45 Dîner du lundi au vendredi : 17h30 à 23h30 Du lundi au samedi. Fermé le dimanche. Réservations : suggérées. Sarabeth&# x27s Cuisine satisfaisante 423 Amsterdam Avenue, entre les 80e et 81e rues, 496-6280.

Ambiance: Élégant et beau restaurant avec boulangerie à l'arrière de la salle à manger confortable et élégant.

Service : enthousiaste mais parfois oublieux et gêné par une cuisine lente.

Plats conseillés : Soupe de tomates, salade sonate d'automne, blanc de poulet à la moutarde et aux amandes, sauté de saumon, gigot d'agneau, crevettes grillées, ziti aux coquillages et tomates séchées, tarte au potiron, gâteau mousse au chocolat.

Gamme de prix : Entrées pour le déjeuner, plats principaux de 6,50 $ à 9,95 $, entrées pour le dîner de 6,50 $ à 10,95 $, plats principaux pour le dîner de 3,50 $ à 7,50 $, 13,50 $ à 20 $. Cartes de crédit : Toutes les principales cartes. Horaires : Petit-déjeuner : 8h00 à 11h30 Brunch du mardi au vendredi : 9h à 16h Samedi et dimanche midi : 11h30 à 15h30 Du mardi au vendredi, thé et pâtisserie jusqu'à 17h. dîner : 18h à 22h30 Du mardi au vendredi, desserts jusqu'à 23h30, 18h30 à 23h. Samedi, desserts jusqu'à minuit, 18h à 22h. Dimanche, desserts jusqu'à 23h.

Réservations : suggérées pour le dîner. ---- Signification des étoiles : (Aucun) Médiocre à satisfaisant *Bon **Très bien ***Excellent ****Extraordinaire Les prix et les menus sont sujets à changement.


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