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Un vigneron libanais pionnier succombe


Si vous n'étiez pas un grand amateur de vin, Château Musar a probablement sonné comme une blague la première fois que vous en avez entendu parler - une cave à Liban? Faire des vins chers et soi-disant vraiment bons ? Une fois que vous avez goûté Château Musar, cependant, vous comprendrez pourquoi il commandait les prix élevés et le respect qu'il a obtenu. C'était - et c'est - un vin complexe, élégant, racé, rappelant quelque chose d'excellent de Provence ou du sud du Rhône (les raisins, dans des proportions variables d'un millésime à l'autre, sont le cabernet sauvignon, le grenache, le cinsault, le carignan et le mourvèdre), mais avec un côté terreux épicé qui lui était propre. Il vieillit également bien et a trouvé sa place, souvent dans des millésimes plus anciens, sur les cartes des vins de certains des meilleurs restaurants d'Angleterre, de France et d'ailleurs.

Gaston Hochar, issu d'une famille française venue dans ce qui est aujourd'hui le Liban pendant les croisades et resté, a étudié la vinification à Bordeaux dans les années 1920, et en 1930 a fondé Château Musar dans la vallée de la Bekaa, à l'est de Beyrouth (Ce coin de la Le Moyen-Orient est en fait l'une des plus anciennes régions viticoles du monde, avec des vignes plantées d'abord par les Phéniciens). Les fils de Hochar, Ronald et Serge, ont progressivement repris la direction de la cave à la fin des années 50 et au début des années 60, Ronald s'occupant des aspects commerciaux de l'entreprise et Serge supervisant la viticulture et la vinification. Château Musar a attiré l'attention internationale pour la première fois après la Foire aux vins de Bristol de 1979 en Angleterre, où le millésime 1967 a été salué comme "la découverte de la Foire".

Serge est devenu une célébrité dans le monde du vin, attirant l'attention en particulier pendant la guerre civile libanaise dans les années 1980, lorsqu'il a dû transporter ses raisins de ses vignobles de la Bekaa à sa cave à Ghazir, au nord de Beyrouth - dans le processus, il a traversé la soi-disant Ligne verte, qui séparait les musulmans de l'ouest de Beyrouth des chrétiens de l'est. Plus d'un observateur a déclaré qu'un soupçon de poudre à canon pouvait être détecté dans les vins de Hochar de cette époque. En 1984, Decanter, le principal magazine viticole britannique, a nommé Hochar son premier homme de l'année. Il aimait à dire que le vin supplantait la politique.

Les frères Hochar et leurs propres fils (Ronald est Ralph, Serge sont Gaston et Marc) ont continué à maintenir la qualité et la réputation de Château Musar, qui est connu non seulement pour son vin rouge signature mais pour un blanc inhabituel fabriqué à partir de variétés indigènes appelées obaideh. et merwah, et pour une série de vins plus jeunes et moins chers, dont un superbe rosé. Musar est également crédité d'avoir stimulé le développement de l'industrie vinicole libanaise moderne; aujourd'hui, des étiquettes libanaises telles que Château Kefraya, Château Ksara, Massaya et Domaine Wardy figurent sur les cartes des vins du monde entier.

Le soir du Nouvel An 2014, en vacances avec sa famille à Acapulco, Hochar est décédé en nageant dans l'océan. Il avait 75 ans.


Vins de guerre

Le trajet déchirant en taxi depuis Lattaquié sur la côte nord de la Syrie s'est terminé dans la frustration. C'était à la mi-septembre et le poste frontière d'Aarida vers le nord du Liban était fermé à cause de la guerre civile en Syrie. Les voitures et les camions encombraient les routes dans le chaos. Les petites glacières sur le siège arrière de la cabine contenaient des échantillons de raisins Syrah, Merlot et Cabernet conservés au frais avec des sacs de glace. Ils n'atteindraient jamais le laboratoire de Beyrouth. Quelque chose d'aussi simple que de tester la maturité des raisins de cuve pour déterminer quand les vendangeurs devaient cueillir avait été victime de l'imprévisibilité d'une zone de guerre.

« Cela n'allait jamais être facile », a déclaré Karim Saadé, directeur général des vignobles de la famille Johnny R. Saadé. Sa famille possède deux domaines viticoles : le Château Marsyas dans la vallée de la Bekaa au Liban et le Domaine de Bargylus à Lattaquié, en Syrie. Il y a des siècles, le vin était une grosse affaire dans cette région, et quelques pionniers ont tenté de le ressusciter. Les Saadés possèdent la seule cave commerciale moderne en Syrie. Maintenant, la guerre civile du pays, vieille de plus de trois ans, combinée aux combats en Irak, ont rendu l'entreprise carrément dangereuse.

"C'était toujours une corvée", a déclaré Saadé, "la logistique, le transport, la livraison des marchandises, l'expédition du vin. Même avant la guerre, nous devions traiter notre eau et avoir des générateurs pour produire notre propre électricité. Tous les échantillons à analyser sont expédiés à Beyrouth ou à Bordeaux.

Lorsque Karim et son frère Sandro se sont lancés pour la première fois dans la réalisation du rêve de leur père de posséder un vignoble de classe mondiale, la tradition viticole locale de leur région, qui remonte aux Cananéens et aux marins phéniciens, s'était tarie depuis longtemps. Leur vignoble a été créé de toutes pièces en 2003, après quatre années de recherche de l'idéal terroir et acheter de petites parcelles aux agriculteurs locaux pour former un bloc de 30 acres à près de 3 000 pieds d'altitude.

L'objectif a toujours été de produire des vins haut de gamme aux côtés de Bordeaux et du Rhône. Leur consultant, le célèbre vigneron bordelais Stéphane Derenoncourt, se souvient encore de la première fois qu'il a vu les contreforts du mont Bargylus. « Je l'ai trouvé majestueux. Et j'ai pensé, c'est là que nous allons faire du vin sérieux », a déclaré Derenoncourt Spectateur de vin. « Les vins ont de l'équilibre, de la maturité, de la fraîcheur et du potentiel de garde, avec une belle complexité aromatique qui se développe. »

« Bargylus ouvre la porte du passé à tous ceux qui viendront plus tard », a déclaré Saadé. "Je ne veux pas être prétentieux, mais Bargylus est sur les plus belles tables de Londres et de Paris, et bientôt nous espérons être aux États-Unis. J'espère que nous pourrons inspirer les autres."

Mais depuis que la guerre a éclaté dans la région, les frères pensent que les vins du Domaine de Bargylus en Syrie doivent être les plus difficiles à produire au monde. Ils stockent une offre de deux millésimes de bouchons et de bouteilles au cas où il y aurait un embargo. Cela peut prendre des mois pour obtenir les signatures officielles nécessaires pour recevoir des fûts de chêne de France. Le vin emprunte un itinéraire détourné de la Syrie à l'Égypte jusqu'à Beyrouth.

Les menaces de tirs croisés, d'attentats à la bombe et d'enlèvements empêchent les Saadés ou Derenoncourt de traverser le nord du Liban et la Syrie pour atteindre le vignoble. Les Saadés gèrent leur cave par téléphone et par e-mail depuis leur bureau à Beyrouth, tandis qu'une équipe d'employés bien formés et fidèles travaille sur place.

Le vin syrien pourrait devenir une victime de la montée rapide et brutale de l'État islamique en Irak et en Syrie (EIIS), qui impose une interprétation stricte de la charia. Sous les militants islamistes, l'alcool est interdit, sa production, sa vente et sa consommation passibles de coups de fouet et d'emprisonnement.

Jusqu'à présent, l'emplacement du Domaine de Bargylus dans le Prés syrien. Le bastion de Bashar Assad à Lattaquié offrait une protection relative. Mais Lattaquié est un port majeur, crucial pour l'approvisionnement en pétrole et en gaz naturel du marché international. En août, des combats ont éclaté alors que des factions islamistes tentaient de prendre le village près de la cave aux forces d'Assad. Des munitions ont explosé dans les vignes et les ouvriers ont fui pour sauver leur vie. « Dix jours avant les vendanges des vins blancs, nous ne savions même pas si nous allions cueillir », raconte Derenoncourt.

L'armée syrienne a repoussé les militants, rétablissant une sécurité relative dans la région, et l'équipe de la cave a ramené la récolte. « J'appelle les trois derniers millésimes vins de guerre [vins de guerre]—et ils sont très, très bons », a déclaré Derenoncourt.

Les propriétaires de Bargylus ont acquis 30 hectares de sol caillouteux à haute altitude non loin de la ville de Lattaquié.

L'instabilité de la région pourrait à terme menacer une autre région viticole, la vallée de la Bekaa au Liban, à une heure à l'est de Beyrouth. La Bekaa est un plateau de haute altitude niché entre la chaîne de montagnes intérieure du Liban et les montagnes à sa frontière avec la Syrie. C'est le cœur du pays viticole en plein essor du Liban et un bastion du Hezbollah. Dans le même temps, les montagnes orientales abritent à la fois des combattants de l'Etat islamique et du Front al-Nosra.

Un an après avoir planté en Syrie, les Saadés ont planté leurs premières vignes dans la vallée de la Bekaa. "La Bekaa est dans un état constant d'instabilité", a déclaré Saadé. « Nous devons toujours être prudents. »

Au moment des récoltes cette année, un groupe de combattants de l'Etat islamique est descendu des montagnes à une heure au nord, et des combats ont éclaté. L'œnologue Joe Said Touma a dit Spectateur de vin il craignait chaque jour que le conflit ne s'étende aux 123,5 acres de sa famille Chateau St. Thomas.

Producteurs d'Arak, un spiritueux anisé distillé à partir de raisins, depuis 1888, la famille Touma a établi des marchés d'exportation au Moyen-Orient, en Amérique, au Canada et en Europe, expédiant 400 000 bouteilles de vin et 2 millions de bouteilles d'Arak. Mais la guerre a dissous les marchés et dressé des barrages routiers.

« Nous ne pouvons pas exporter vers la Syrie et il est très dangereux d'exporter vers la Jordanie par la route. C'est risqué. Si l'Etat islamique arrête le camion, le chauffeur pourrait être en danger… sans compter que le vin n'y arrivera pas », a déclaré Nathalie Touma, directrice des exportations. "Pour expédier en Irak - les gros buveurs de whisky et d'Arak - nous expédions par mer en Turquie, puis par la route en Irak."

Ils ont l'air de supporter les difficultés avec aisance. Lorsque leur père Saïd Touma a créé la cave familiale en 1990, il n'y avait que quelques caves dans le pays. Maintenant, il y en a plus de 40, et le soutien officiel augmente. « Le ministre des Affaires étrangères a demandé aux ambassadeurs de servir des vins libanais pour leurs événements et cérémonies », a déclaré Nathalie.

Si les vignobles de la Bekaa, à seulement une heure de Beyrouth, restent accessibles, se rendre en Syrie est impensable. Ni Derenoncourt ni les Saadés n'ont vu le Domaine de Bargylus depuis mars 2011. « L'espoir vous fait avancer », a déclaré Karim. "J'espère pouvoir y aller demain."


Tarte aux échecs

La tarte aux échecs est très similaire à la tarte au babeurre classique. C'est une simple tarte à la crème principalement à base d'œufs, de sucre et de beurre (ce qu'il ne faut pas aimer!) Et comprend généralement un peu de semoule de maïs pour une belle texture subtile. Il est délicieux seul, saupoudré de sucre glace ou accompagné de fruits frais.

Comment a-t-il obtenu son nom ?

Sa texture est similaire à un certain type de cheesecake européen et la rumeur veut que les sudistes prononçaient mal "cheese pie" pour ressembler davantage à un jeu d'échecs et c'est ainsi que la tarte tire son nom !

Comment conserver au mieux une tarte aux échecs et combien de temps se conserve-t-elle ?

La tarte aux échecs doit être conservée au réfrigérateur. Après l'avoir sorti du four, laissez-le refroidir à température ambiante pendant quelques heures puis placez-le au réfrigérateur. Cela aidera à empêcher le dessus de se fissurer. Cette tarte se conserve environ 5 jours au réfrigérateur.

Puis-je ajouter d'autres arômes ?

La tarte aux échecs n'est traditionnellement aromatisée qu'à la vanille, mais sa base simple se marie bien avec de nombreuses saveurs différentes ! Ajoutez du jus d'orange frais à la place du vinaigre ou utilisez des extraits de café ou d'érable à la place de la vanille. Aie du plaisir avec ça!


Al Pasteur 101

Faites chauffer une poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile à feu moyen-élevé. Ajouter l'ail et les piments guajillo dans la poêle. Cuire, en remuant souvent, jusqu'à ce qu'il soit parfumé et que l'ail soit légèrement doré, de 3 à 4 minutes. Retirer du feu et laisser refroidir 5 minutes.

Dans le bol d'un robot culinaire, mélanger le mélange d'huile, le cumin, l'ananas, le jus d'ananas, l'origan, le sel, le vinaigre et le roucou dans un mélangeur. Mélanger jusqu'à consistance lisse, environ 30 secondes.

Placer le porc tranché dans un sac en plastique refermable et verser la marinade sur le porc. Sceller le sac et secouer jusqu'à ce qu'il soit uniformément enrobé. Réfrigérer au moins 2 heures ou toute la nuit.

Chauffer les 2 cuillères à soupe d'huile restantes dans une poêle en fonte à feu moyen-élevé. En travaillant par lots, cuire le porc dans la poêle légèrement carbonisé et bien cuit, environ 3 minutes.

Servir dans des tortillas chaudes garnies d'oignons, de coriandre et d'ananas frais.

Vos mardis tacos sont-ils devenus un peu prévisibles ? Avez-vous utilisé la même recette de tacos au bœuf haché assaisonné ces derniers, oh, 523 mardis? Si c'est le cas, je suggère de changer les choses avec des Tacos al Pastor. Ce taco de porc sucré, épicé et fumé est tout.

Qu'est-ce qu'un pasteur ?

Al pastor est une délicieuse préparation de porc élaborée dans le centre du Mexique. Le vrai al pastor est fait de porc qui est d'abord mariné dans des piments séchés, des épices, du roucou et de l'ananas, puis grillé à la broche verticale.

Il est généralement servi sur des tortillas avec de l'ananas, des oignons et de la coriandre. Si des tacos al pastor sont au menu, vous feriez mieux de croire que c'est ce que je commande.

Pourquoi s'appelle-t-il al pastor ?

Comme je l'ai mentionné plus tôt, al pastor est originaire du centre du Mexique. Mais saviez-vous qu'il peut retracer ses racines jusqu'au Liban ? Au début des années 1900, de nombreux Libanais ont immigré au Mexique et ont apporté avec eux une riche culture culinaire. L'une des traditions qu'ils ont apportées avec eux était la méthode de rôtissage de la viande à la broche verticale.

Au fil du temps, les bergers mexicains ont adopté cette technique et ont commencé à préparer des lanières de porc marinées sur des broches verticales. Cette préparation a finalement été appelée &ldquoal pastor&rdquo, ce qui signifie &ldquoshepherd style.&rdquo

Quelle coupe de viande est la meilleure pour al pastor?

La coupe de porc la plus traditionnelle à utiliser pour al pastor est l'épaule de porc en tranches fines. Le fait qu'il s'agisse de ma coupe de porc préférée ne fait qu'expliquer davantage pourquoi j'aime tant al pastor. Vous pouvez également utiliser du surlonge de porc ou de la longe de porc, mais soyez prudent car ces deux coupes sont beaucoup plus maigres que l'épaule de porc et peuvent facilement se dessécher.

Avis de non-responsabilité : je n'ai pas fait cette recette sur une broche verticale, car soyons honnêtes, combien d'entre nous ont une broche verticale qui traîne. Je ne vais donc pas prétendre que cette recette est authentique. Mais c'est sacrément proche et c'est assurément délicieux.


Recette de poule de gibier de Cornouailles rôtie

Préchauffer le four à 450 degrés F.

J'ai utilisé du romarin frais et du thym pour ces poules, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle herbe de votre choix. Épluchez quatre gousses d'ail entières et coupez un citron en quartiers. Séchez les poules avec du papier absorbant. Ceci est important pour obtenir une peau bien dorée et croustillante.

Utilisez votre index pour détacher délicatement la peau du dessus des poules, puis glissez une fine tranche de beurre sous la peau sur chaque poitrine.

Glissez ensuite quelques feuilles d'herbes fraîches sous la peau.

Dans chaque cavité, farcir un quart de citron, une gousse d'ail et une branche de romarin frais et de thym (ou herbes au choix).

Frotter chaque poule avec un peu d'huile d'olive extra vierge, puis saupoudrer de sel et de poivre noir fraîchement moulu.

Attachez les poules en attachant les pattes et les ailes. Pour un visuel étape par étape, vous pouvez Google “comment attacher un poulet” et plusieurs vidéos apparaîtront.

Placer les poules sur la grille d'une rôtissoire recouverte de papier d'aluminium. Placer les poules le plus loin possible les unes des autres pour que les peaux soient dorées et croustillantes (j'ai ajouté une cinquième poule cette fois pour nos convives). Placer les poules dans le four préchauffé et rôtir pendant 25 minutes.

Pendant ce temps, mélanger le bouillon de poulet et le vin blanc dans un petit bol. Après que les poules aient rôti pendant 25 minutes. versez le liquide sur les poules, réduisez la température du four à 350 degrés F et continuez à rôtir pendant 35 minutes supplémentaires, en arrosant toutes les 8 à 10 minutes avec le jus au fond de la casserole. Ceci est important pour garder la viande juteuse et savoureuse.

Les poules sont cuites lorsqu'un thermomètre à lecture instantanée placé dans la partie la plus épaisse de la cuisse enregistre 165 degrés F. L'utilisation d'un thermomètre à viande est très utile pour obtenir les meilleurs résultats. Vous voulez que le poulet soit cuit, mais le faire cuire trop longtemps assèchera la viande.

Si vous voulez que les peaux soient plus brunes, éteignez le four pour griller et rôtir pendant quelques minutes de plus, en surveillant de près pour que la peau ne brûle pas. Retirez délicatement les poules, versez le jus des cavités dans la rôtissoire. Transférez les poules dans un plat chaud, retirez la ficelle et tentez avec du papier d'aluminium pour garder au chaud. Versez le liquide de la rôtissoire dans une petite casserole et faites bouillir pendant 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une consistance fine semblable à une sauce. Servir les poules entières par convive ou les couper en deux dans le sens de la longueur en les plaçant côté cavité vers le bas sur chaque assiette, arroser de sauce et garnir d'un brin d'herbe fraîche et d'une tranche de citron. Sers immédiatement.

Pour une recette de poulet rôti très différente et incroyablement délicieuse, assurez-vous d'essayer notre poulet rôti péruvien, Pollo à la Brasa!


Ingrédients

  • 2 livres (1 kg) de rôti de paleron de bœuf désossé, coupé en steaks de 1 1/2 pouce, ou 3 livres (1,3 kg) de bouts de côtes de bœuf avec os, les côtes retirées et réservées (voir note)
  • Sel casher et poivre noir fraîchement moulu
  • 1 cuillère à soupe (15 ml) d'huile de canola
  • 3 grosses carottes (10 onces 280g), coupées en dés
  • 1 gros oignon jaune (12 onces 340g), coupé en dés
  • 2 côtes de céleri (6 onces 170g), coupées en dés
  • 4 gousses d'ail moyennes, hachées grossièrement
  • 3 pintes (3L) de bouillon de poulet maison ou du commerce (voir note)
  • Sachet de 2 brins de thym frais, 1 feuille de laurier et environ 5 grains de poivre noir entiers
  • 1 tasse d'orge perlé (7 onces 200g)
  • 1/2 cuillère à café (3 ml) de sauce de poisson asiatique (facultatif)
  • Persil frais émincé, pour la garniture

Une institution s'effondre : la boulangerie pionnière succombe aux forces sociales et économiques

Autrefois surnommé « Gastroland » par un critique gastronomique, le restaurant Pioneer Boulangerie à Santa Monica occupait tout un pâté de maisons et offrait un éventail de restaurants gastronomiques sous un même toit.

C'est devenu une institution de la ville, même si elle semblait parfois souffrir d'une crise d'identité.

Mais vendredi, après 17 ans passés sur la rue Main, Pioneer Boulangerie a fermé ses portes pour de bon, victime de diverses forces économiques et sociales.

« C'est arrivé au point où nous ne pouvions plus nous permettre d'allumer les lumières et d'ouvrir les portes », a déclaré John Garacochea, fils de l'un des fondateurs du restaurant.

« Il y avait beaucoup de facteurs. La récession . . . une entreprise à forte intensité de main-d'œuvre, le problème des sans-abri. Et nous étions uniques, jusqu'à ces dernières années, lorsque tous ces lieux de restauration gastronomique et de café ont ouvert le long de la rue principale. . . et la promenade de la troisième rue.

De plus, Garacochea a déclaré que les nouveaux codes sismiques de l'État nécessitaient des améliorations des bâtiments qui auraient coûté au moins 100 000 $, un chiffre difficile à avaler avec une entreprise qui perd de l'argent.

Il a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'avenir de la propriété, bordée par les rues Bicknell et Bay et appartenant à John W. Garacochea et à son frère, Jay Garacochea, qui a cofondé l'entreprise.

Pour ses fidèles mécènes, la nouvelle de la fermeture a été difficile.

« J'ai commencé à pleurer quand j'ai entendu », a déclaré Leslie Lobel, une habituée de Pioneer Boulangerie depuis son ouverture. "J'étais choqué. je suis venu

pour essayer d'obtenir nos dernières tartes. C'était une véritable institution à Santa Monica. C'était là que les familles allaient dîner, que les enfants recevaient leurs gâteaux d'anniversaire, que les gens se réunissaient pour le déjeuner. Où d'autre pouvez-vous aller et dépenser 2 $ pour une tasse de café et un petit pain ? »

L'opération massive comprenait une boulangerie à service complet, une cafétéria de style patio, une salle à manger bistro, une épicerie fine, un bar à expresso, une boutique de vins et fromages et, à un moment donné, une machine à yogourt glacé.

John Garacochea a concédé que les nombreux restaurants étaient probablement « un peu trop » pour certains clients. Rétrospectivement, il a déclaré que les affaires avaient peut-être souffert parce que «les gens s'habitueraient simplement à l'endroit et nous le changerions».

Environ 60 employés ont perdu leur emploi avec la fermeture. Certains se voient proposer des emplois dans la première boulangerie Pioneer, où seul le pain est cuit, à Venise, a déclaré Garacochea. Une autre boulangerie plus petite, remplie de toutes les pâtisseries disponibles à la Pioneer Boulangerie, a ouvert ses portes sur Montana Avenue et Lincoln Boulevard il y a quelques mois, où elle partage l'espace avec un Panda Inn.

L'un des plus gros problèmes rencontrés par Pioneer Boulangerie ces dernières années, a déclaré Garacochea, était un afflux d'"indigents" qui traînaient dans le restaurant, s'enfermant parfois dans des salles de bain ou s'enfuyant avec de la bière ou d'autres produits.

"Pendant un moment, nous avons eu des clients qui appelaient tous les jours et disaient" Nous ne mangeons plus ici à cause des sans-abri "", a déclaré Garacochea.

Finalement, un agent de sécurité a été embauché. Mais Garacochea s'est plaint qu'en conséquence, ce qui était censé être une ambiance européenne de village a été remplacé par une atmosphère « prisonnière ».

Les moments difficiles qui affligent Pioneer Boulangerie ont été partagés par d'autres commerçants frustrés de la rue Main. The Oar House, un autre ancien lieu de Santa Monica, a fermé il y a environ 10 jours. Le propriétaire n'a pas pu être joint pour commenter, mais les entreprises voisines ont déclaré que l'entreprise avait du mal à payer les améliorations sismiques du bâtiment.

«Tout au long de Main, les entreprises ont connu des difficultés», a déclaré Brandon MacNeal, coprésident de la Main Street Merchants' Assn. "C'est juste devenu de plus en plus mauvais. Les intérêts de la ville dans le développement (Third Street Promenade) ont vraiment volé à Main des ressources essentielles comme une présence policière réduite, les arbres sont coupés un tiers du temps qu'ils le font sur la Promenade, et il n'y a pas assez d'éclairage public. Ce sera difficile sans Boulangerie car ils ont amené beaucoup de gens qui venaient juste pour voir l'endroit, puis faire du shopping.

Un plan de revitalisation de la rue principale est soumis au conseil municipal de Santa Monica en janvier pour approbation de son financement.

La famille Garacochea est venue à Venise des Pyrénées françaises en 1908 pour ouvrir Pioneer Bakery dans le bâtiment de deux étages sur Rose Avenue et Fifth Street où elle se trouve toujours.

La famille, qui a quitté le village des Aldudes avec du levain pour cuire le pain qui reste la carte de visite de la boulangerie, habitait au deuxième étage de l'immeuble, gérant la boulangerie au niveau inférieur. Quatre générations plus tard, l'opération de boulangerie en gros - qui comprend une nouvelle boulangerie à Oxnard et une autre prévue sur la côte est - distribue du pain dans 42 États.

Le restaurant était le rêve de John W. Garacochea, selon son fils, qui a déclaré que son père avait voyagé à travers l'Europe pendant des années avant de décider d'ouvrir un restaurant européen décoré d'art folklorique basque logé dans une architecture de type château.

L'apogée du restaurant, a déclaré John Garacochea, s'est déroulé de la fin des années 70 à 1989, lorsqu'il a attiré une large clientèle de North Santa Monica et de Pacific Palisades. Après cela, a-t-il dit, le restaurant a commencé à se débattre, perdant parfois de l'argent, atteignant parfois le seuil de rentabilité.

"Je suis déprimé", a déclaré Jan Sloane, qui a pris l'habitude de conduire de West Los Angeles pour le café et le pain au restaurant. «Des années et des années, je suis venu ici. Je pensais juste qu'ils étaient en train de remodeler à nouveau. Ils font le meilleur cappuccino ici. Je suis allé chez Starbucks. Ils ne sont pas aussi bons.


Baba Ghanoush !

Baba Ghanoush. Ne le dites pas aux cow-boys, mais c'est l'une de ces choses dans mon répertoire de recettes qui entre dans la catégorie Ça ne va pas beaucoup mieux que ça. C'est vrai. J'adore ce truc. Même si les cow-boys ne le toucheraient pas avec une perche de dix pieds.

Je suis heureux de la vie qu'on m'a donnée. J'adore ma famille. Je suis d'accord avec la vache qui pense que c'est un chien et qui dort sur mon porche. Je peux même faire la paix avec les mouches. Peut-être. Et j'embrasse tous les plats traditionnels que j'ai dû apprendre à préparer au cours de la dernière décennie de ma vie : poulet frit, gâteau au chocolat, steak frit au poulet. Donc, si je veux un jour me défouler et faire une tartinade d'aubergines traditionnelle du Moyen-Orient avec un nom totalement funky, je me donne la permission.

Baba Ghanoush est délicieux. Fabriqué avec des aubergines qui ont été rôties au feu (soit sur un gril chaud, soit sous un gril) au point de se ratatiner, elle peut être servie en accompagnement. En règle générale, cependant, il s'agit d'une pâte à tartiner froide ou à température ambiante, servie avec du pain pita ou des crostini ou du pain français croustillant et une cuillère.


Serge Hochar, célèbre propriétaire du Château Musar au Liban, décède à 75 ans

Serge Gaston Hochar, le légendaire copropriétaire de Château Musar, président de l'Institut libanais de la Vigne et du Vin et ambassadeur passionné des vins libanais, est décédé le 31 décembre 2014. Hochar était en voyage à Acapulco, au Mexique, avec sa famille pour célébrer son récent 75e anniversaire lorsqu'il est décédé dans un accident de natation.

Son absence sera ressentie par beaucoup. Il était un vigneron populaire, respecté internationalement pour ses excellents vins, et un pionnier infatigable de la vinification au Liban. Même en temps de guerre dans sa région, il était optimiste, trouvant l'humour dans la vie quotidienne.

"Le Liban - depuis sa création il y a 10 000 ans - a toujours eu la guerre. Il ne sera jamais en paix. Il faut l'accepter. Je ne m'inquiète jamais. Depuis cinq ans, je me suis dit, sois heureux, sois positif, sois drôle », a-t-il dit Spectateur de vin début décembre, en réponse aux récentes incursions de militants islamistes syriens dans la vallée de la Bekaa, où se trouve Musar. "Le Liban est plus que beau. Quand on est au Liban, on a l'impression d'être une personne différente."

Né le 20 novembre 1939, Hochar a commencé à travailler en 1958 à Musar, la cave libanaise fondée par son père, Gaston Hochar, en 1930. Serge a travaillé aux côtés de son père et de son frère, Ronald. Alors que Ronald se concentrait sur le marketing et la finance, Serge s'est progressivement tourné vers la vinification, réalisant son premier millésime en 1959.

Il a fait des études d'ingénieur, puis de droit, à l'Université Saint-Joseph au Liban, avant que son désir de produire le meilleur vin possible ne le conduise à Bordeaux. Il y étudie auprès de deux des plus grands œnologues du XXe siècle, Emile Peynaud et Pascale Ribéreau-Gayon. Après avoir terminé ses études en 1964, Hochar est retourné au Liban et à Musar, prenant finalement le contrôle de la cave en 1974.

Hochar s'est très tôt converti à la viticulture biologique, convaincu que Musar pouvait produire des fruits d'une qualité exceptionnelle sans utiliser de produits chimiques de synthèse. Musar cultive ses raisins sur 371 acres de sol principalement de gravier et de calcaire dans la vallée de la Bekaa, à 40 km à l'est de Beyrouth et à 3 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, et au mont Barouk, autour de Kefraya et d'Aana.

« J'ai toujours eu l'impression d'être un philosophe. Au départ, je ne voulais pas faire de vin, mais j'ai ensuite senti que je pouvais apporter quelque chose de nouveau à la table et produire des vins complètement naturels. Je voulais faire des vins qui respectent la nature », a déclaré Hochar à un magazine libanais.

Bien que principalement axé sur le vin rouge, Château Musar produit également du vin blanc à partir de vignes âgées de 100 à 150 ans. Au total, la cave produit 58 000 caisses par an. C'était un défi suffisant pour tout vigneron.

Puis un an après la reprise de Hochar, la guerre civile libanaise (1975-1990) éclate, et le jeune vigneron fait preuve de ténacité en refusant d'abandonner l'exploitation familiale. "Quand la guerre a commencé, je n'ai pas arrêté de faire du vin. La guerre ne tue pas les levures", a-t-il déclaré. Spectateur de vin. Il n'a perdu que deux millésimes, le 1976 et le 1984, au conflit.

Dans le même temps, Hochar savait qu'il devait chercher de nouveaux consommateurs. Château Musar vendait 75 pour cent de sa production à un pays maintenant en proie à la guerre. Il s'est tourné vers l'exportation et en deux décennies, Château Musar exportait 75 pour cent de sa production.

« Serge Hochar a indéniablement mis les vins libanais sur la carte internationale, étant l'un des premiers, sinon le seul, à s'attaquer aux exportations alors que d'autres vignobles se concentraient sur le marché local. Son approche charismatique a définitivement donné à notre pays une visibilité internationale », ont écrit Karim et Sandro Saadé, propriétaires des châteaux Marsyas et Bargylus, dans un e-mail à Spectateur de vin. Hochar était à la fois un ami et un mentor. « Sandro a en effet appris à décanter et à servir le vin de Serge pour la première fois à l'âge de 10 ou 11 ans.

Les consommateurs de vin américains ont également eu de nombreuses occasions de rencontrer Hochar lors de visites aux États-Unis, y compris lorsqu'il a versé à Spectateur de vin's Wine Experience à plus d'une occasion. Il était apprécié non seulement pour son excellent vin, mais aussi pour sa perspicacité. « Il nous a tous appris à ralentir un peu et à faire attention à la vie », a déclaré Catherine Miles, vice-présidente de l'importateur américain de Musar, Broadbent Selections.

Le succès de Château Musar a agi comme un phare pour d'autres établissements vinicoles au Liban qui, en raison de sa petite taille, pensait Hochar, devaient se concentrer sur des vins de haute qualité et à faible volume. Après la fin de la guerre civile, il ne restait plus que cinq établissements vinicoles au Liban. Hochar fut le premier représentant à l'Alliance Internationale du Vin et de la Vigne (OIV), après l'adhésion du Liban en 1996. Un an plus tard, avec le soutien de l'OIV, il fut l'instigateur de la formation de l'Union Viticole du Liban (UVL ), dont il a été un président de longue date. Aujourd'hui, il y a 40 domaines viticoles au Liban. En 2013, l'UVL crée l'Institut de la Vigne et du Vin, dont Hochar en est le président.

En plus de sa carrière dans le vin, Hochar a été fondateur et PDG d'une société de développement immobilier au Liban. Il laisse dans le deuil sa femme, Tania, deux fils, une fille et sept petits-enfants. Il a travaillé avec ses fils Gaston et Marc à Musar, ainsi que son frère Ronald et son neveu Ralph.


Impressionnez toute votre maison avec la recette de Fatayer d'une simplicité trompeuse de Joanna Gaines

Avez-vous déjà eu envie de quelque chose de chaud, de salé et de beurre, mais vous ne savez pas trop quoi faire ? Le fatayer de Joanna Gaines peut y remédier ! La recette, que Gaines a faite dans le premier épisode de sa nouvelle émission de cuisine, Tableau Magnolia, est une tarte à la viande libanaise classique, et elle satisfera toutes vos papilles.

Alors que j'étais au début un peu inquiet que ces pâtisseries savoureuses soient trop éloignées de ma zone de confort culinaire, j'ai été surpris de la simplicité de leur assemblage. La garniture est aussi simple que de faire sauter quelques ingrédients dans une poêle, et la pâte extérieure est faite de Pillsbury Grands ! Biscuits originaux de style maison du sud. Et comme les biscuits sont déjà portionnés, il ne vous reste plus qu'à les rouler, les remplir et les refermer. Après avoir badigeonné un peu de beurre fondu sur le dessus, ils sont prêts à aller au four.


La recette donne 24 fatayer, ce qui correspond à peu près à 8 à 10 portions. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas tous les manger en une nuit, car ils se réchauffent bien pour un régal tout au long de la semaine. Et si vous cherchez à en faire un repas complet, je recommande la salade libanaise de Gaines comme plat d'accompagnement parfait.


Voir la vidéo: Vins du Liban-Renaissance de la viticulture par Diala Younès (Janvier 2022).